Joachim Spengler - Travelling grey dog

Morgendlicher Spaziergang. Viele Hütten, Promenaden und Restaurants auf der pazifischen Seite sind durch Sturm und Wellen zerstört. Auf alten Bildern sehe ich, dass der Strand deutlich breiter war.

El Maviri ist eine Sandinsel, die etwa 5 Kilometer lang, im Schnitt 300 Meter breit ist, doch der höchste Punkt liegt nur 4 Meter über dem Wasserspiegel. Sie ist teilweise mit Mangroven bedeckt. Erst Anfang November führten Ausläufer des Hurricans Vance zu solch hohen Wasserständen, an die sich selbst Alte nicht erinnern konnten. Jedoch ist sie anscheinend noch nicht komplett überspült worden. Über eine Brücke ist sie mit dem Festland verbunden.

Davor der Golf von Kalifornien, fischreich. Komplett mexikanisches Gebiet und so keine Probleme mit chinesischen Fangflotten, wie im Humboldtstrom vor Peru.

Ein paar Kilometer weiter ist Topolobampo, ein bedeutender Hafen mit der Autofähre zur Baja California und großen Industrieanlagen, die die Kette Ammoniak, Düngemittel, Maisanbau, Getreideexport bedienen. Und dies in unmittelbarer Nähe ökologisch empfindlicher Buchten.

Bei meiner Robinsonade fand ich ein ehemaliges Fischrestaurant. Aufgegeben, aber nicht völlig zerstört. Das komplette Dach und Deck stehen noch. Der alte Robinson Crusoe würde mich beneiden.

Ich erkor es zu meinem Frühstücksplatz und Lernort für Spanisch. Bewaffnet mit einem Polster aus dem Trailer richte ich mich ein. Zur Abwechslung gab es Avocado auf Toastbrot und Wasser. Ein Kaffee wäre ganz gut – no hay.

Danach übte ich Nichtstun. Auch das muss erst wieder erlernt werden. Nur den Horizont beobachten, den Vögeln und springenden Fischen zuzusehen, den Gedanken nachhängen. Man lernt schnell.

Ich möchte die Fledermaushöhlen besichtigen. Bei Sonnenuntergang sollen Abertausende von ihnen ausfliegen. Schaue noch auf eine Cola bei Maria und Jorge vorbei. Doch sie sagen mir, die Fledermaussaison ist vorbei – murciélagos no hay.

Planänderung, stattdessen esse ich einen wunderbaren Fischteller – Torta especial, mit Langusten, Pulpo und vielen weiteren leckeren Dingen. Nebenbei mache ich mit Maria Musikraten. Ich tippe auf Alejandra Guzmán, sie korrigiert: Paulina Rubio – La Chica Dorada.

Bei Camisa Negra bin ich dabei. Claro, Juanes. Maria ist sattelfester. Wir beide sind Fans von Shakira und Ricardo Arjona.

Soll ich noch duschen? In so einem Trailer verlottert man schnell.

Es ist 6:30 Uhr. Die Sonne ist bereits aufgegangen. Der Pazifik spiegelblank. Es ist Montag und wie Robinson laufe ich über meine Insel. Keine Menschenseele. Nur hin und wieder mal ein Hund. Ich habe die gesamte Insel für mich. Klar, Freitag kommt noch.

Ich gehe am Strand spazieren, laufe die einzige Straße entlang auf der Suche nach Frühstück. Doch eine einsame Insel hat auch kein Frühstück.

Ich überlege, nach Topolobampo zu laufen, eine Strecke von 7 km.

Manchmal muss man Glück haben.

Ich treffe Maria und Jorge. Sie betreiben ein Restaurant auf El Maviri, wie sich später herausstellt. Sie hantieren an ihrem Auto. Ich spreche sie an.

Sie wollen nach Los Mochis. Ich darf mit. Sie machen eine Rundtour. Erst Wäsche abgeben, dann fahren sie mich zur Station von El Chepe. Ich müsste noch was einkaufen. Ich frage vorsichtig. Ja, sie fahren auch noch zum Großmarkt. Wir verabreden uns, 30 Minuten später sitze ich wieder im Auto mit Brot, Wasser, Bananen und Nutella.

Sie picken noch ihre Mitarbeiter auf. Und nach gut 2 Stunden habe ich alles erledigt. Danke, Maria und Jorge!

Nun sitze ich am Strand, esse Pan Bimbo mit Nutella und Banane und trinke Wasser. Und dann gibt es Spanisch. Morgen werde ich mit Gymnastik beginnen - habe ich mir vorgenommen.

Nachmittags Maria und Jorge in ihrem Restaurant besucht. Sie erzählen, sie haben eine Lizenz für 15 Jahre und haben alles selber gebaut. Maria ist 45 - como mi hija, Jorge ist älter. Alles hat Hand und Fuß.

Erst Ceviche, später Pescado frito. Beides - muy rico. Wir unterhalten uns über Gott und die Welt. Manchmal muss der Apple-Übersetzer ran. Ich zeige Bilder. Ich habe kein Problem, den Sinn eines geschriebenen Satzes zu erfassen, doch gesprochen ist es deutlich schwieriger.

Es hat Spaß gemacht mit den beiden. Danke!

Heute habe ich viel Geld ausgegeben: erst El Chepe, Hotels im Barrancas del Cobre, Flug nach Merida und die Hotel in Merrida gebucht. Mexiko ist nicht billig, auch meine Ideen der Reiseroute.

Guadalajara liegt im Dunkeln, nur beleuchtet durch einzelne Lichter. Ich verlasse die Stadt. Nackenkissen, Noise-Cancelling-Kopfhörer, Augenbinde in Kombination mit einem Sitz am Notausgang brachten mehrere Stunden Schlaf.

Es ist sechs, die Sonne geht auf. Schemenhaft erkenne ich die Sierra Occidental mit bis zu 3.000 Meter hohen Bergen. Sie zieht sich über 1.000 km vom Norden bis in die Mitte Mexikos. Davor Flachland. Erinnert an Patagonien, nur keine Gletscher. Die Route verläuft nicht an der Küste, sondern landeinwärts auf ungefähr 300 m und ca. 30 Kilometer vom Meer entfernt.

Willkommen in Sinaloa. Riesige Felder bis zum Horizont, vor allem Mais. Die frisch gepflügte Erde changiert zwischen Ziegelrot, Violett und Purpur. Fruchtbares eisenhaltiges Schwemmland.

Ich sehe Bewässerungsgestelle, Foliengewächshäuser, offene Rinderställe, Silos – alles riesig – und Hangars mit gelben Doppeldeckern – zu spät zum Knipsen.

Sinaloa ist eine der wichtigsten Agrarregionen in Mexiko und Hauptanbaugebiet für Mais. Später erfahre ich von Carlos: todo natural, keine Genmanipulation.

Die Dörfer entsprechen eher meinem alten Mexiko-Bild. Wellblechbuden links und rechts der Straße warten auf die Händler, Köche und Kunden. Autowerkstätten und Tankstellen. Parkplätze mit LKWs, deren Dimensionen einem das Fürchten lehren. Häuser in Modulbauweise, Straßen naturbelassen. Alles etwas unaufgeräumt. Ein Liter Diesel kostet weniger als ein Liter Coca-Cola, ungefähr einen Euro.

Langsam leert sich der Busbahnhof. Ich warte auf meinen Uber-Fahrer. Lautsprecherdurchsagen: Tijuana, Sacramento, Culiacán, Phoenix, Guadalajara. So klingt weite Welt.

Carlos ist da. Wir fahren die 40 Kilometer nach El Maviri. Er erzählt, er hat auf den texanischen Ölfeldern gearbeitet. Durch Trump musste er das Land verlassen. Illegal? Er spricht gebrochenes Englisch, passt zu meinem Spanisch.

Mein Trailer 100 m vor dem Pazifik. Daneben die Wracks vom letzten Sturm und die zerstörte Cabaña, die wollte ich mieten. Anstelle von Strandromantik jetzt US-amerikanische Lower Class im Trailer-Park.

Pazifik! Sonntag! Am Strand nur mexikanische Tagesausflügler. Das Wichtigste ist die Kühltasche im Schrankkofferformat mit Rädern. Alle haben eine Angel dabei und stehen komplett verhüllt im Wasser. Ein Glücklicher – eine riesige Goldmakrele, der größte Fisch, seitdem er angelt – ocho kilogramos, más o menos. Er ist ganz aus dem Häuschen.

Gang zurück, Badehose an. Der Pazifik hat Badewassertemperatur. Der Flug der Pelikane wirkt plump, doch dann der pfeilschnelle Sturzflug.

Abend mit traditionell gegrilltem Red Snapper und Bier ausklingen lassen. Die Sonne senkt sich und plötzlich bin ich der letzte Gast nur der Getto-Blaser gibt noch nicht auf.

Heute ist ein typischer Transittag. Mein Leben wird im Bus und auf Busbahnhöfen stattfinden, in Summe 19 Stunden, im Nachtbus 12 Stunden davon.

Wieder bei Plato gefrühstückt, man kennt mich, ich bestelle – mismo. Für die Fahrt gerüstet und ausnahmsweise ein Croissant nachbestellt. Man weiß ja nie.

Wäsche abholen, Rucksack fertig packen, zur Busstation. Ich schaue runter, geputzte Schuhe wären schön und Platz genommen. Auf die Frage nach dem Preis die Antwort: „Was es mir wert sei.“ Bin guter Stimmung, gebe ihm 100 MXN, ca. 5 Euro. Er schaut mich ungläubig an. Hoffe, die Preise fürs Schuhputzen in Guanajuato nicht völlig ruiniert zu haben, meine Schuhe sehen aus wie neu.

Busbahnhof weit vor der Stadt. Warte auf meinen ersten Bus nach Guadalajara. Gegenüber ein pubertierendes Pärchen. Sind ganz innig in Umarmung. Plötzlich Bewegung. Sie beginnt, sein Gesicht nach Pickeln abzusuchen, um sie auszudrücken. Eben noch große Liebe, jetzt Hautpflege. Trotz Internet, iPhone und KI – manche Dinge ändern sich nie.

Es ist 13:00 Uhr, jetzt geht es erst mal nach León, über eine Hochebene auf ungefähr 2000 m, wie meine Uhr anzeigt. Diesmal jedoch mehr Bäume und Macchia, nur hin und wieder Kakteen.

Sitze im Bus mit Karte auf dem Schoß, versuche, die Busroute zu verfolgen. Mit Maps könnte ich einfach den Tracker mitlaufen lassen, doch das iPhone bleibt in der Hosentasche. Lag richtig. Freue mich, die Route mit dem Filzstift einzutragen.

Ich musste den Busbahnhof wechseln. Die Taxifahrer lehnten ab, war nur eine Strecke von 500 m, aber etwas unübersichtlich. Dabei noch schnell Gorditas gegessen und Brot und Wasser für die Nachtfahrt eingekauft.

Der Bus gerade angekommen, um 20:00 Uhr geht es weiter. Noch Zeit für Duolingo, findet im Bus statt.

Ein typischer Tagesanfang mit Wäsche zum Waschen bringen und Frühstücken. YouTube und andere Zeitfresser habe ich auch gleich noch gelöscht. Handy nur zum Kommunizieren, Bezahlen und Fotografieren. Das iPad zum Schreiben.

Danach ging es durch die Stadt mit Stadtplan. Ich wollte durch die Straßen flanieren, wie Georg Stefan Troller in Paris. Ohne festes Ziel, nur dem Instinkt folgend.

An der Universität vorbei der Calle Pocitos folgend, gelangte ich zu interessanten Museen. Und eine Galerie folgte der anderen. Die Häuser waren bunt, renoviert oder schäbig. Es ging bergauf und bergab.

Im Museo del Pueblo de Guanajuato sah ich die Ausstellung des mexikanischen Designers Andrés Gutiérrez. Der Design-Stil lässt sich beschreiben als: Memphis trifft Teotihuacán.

Im ersten Stock dann das beeindruckende Mural „Tríptico guanajuatense“, das das koloniale Minenwesen und das erbärmliche Leben der Mineros eindringlich zeigt. Meine Gedanken von gestern bekamen ein Gesicht. Die Bildstruktur erinnerte mich ein wenig an den Holzschnitt „Arbeitslose“ von Gerd Arntz aus seiner Zeit bei den Kölner Progressiven.

Im Museo de Arte Contemporáneo Primer Depósito versöhnte ich mich mit der aktuellen Kunst. Aber nur der mexikanischen. Diese Kunst sprüht vor Kraft, Inspiration und Emotion. Kein Beipackzettel notwendig. Ein extra Bereich galt dem verstorbenen Künstler und Aktivisten Francisco Toledo, der in Oaxaca lebte. Ich freue mich schon darauf, bei meinem Besuch dort mehr zu erleben. Im Gegensatz dazu ist der Großteil der westlichen modernen Kunst nur ein asthmatischer und kraftloser Torso.

Sich in Guanajuato zu orientieren, hängt sehr davon ab, wo man sich befindet. Folgt man der Hauptstraße Avenida Juárez oder der darüberliegenden Calle Pocitos, ist es einfach.

Dringt man tiefer in das verschachtelte Häusermeer ein, den verwinkelten Straßen und steilen Treppen folgend, wird es herausfordernd. Vor allem, wenn man Tunnel einbindet und am anderen Ende nach Sauerstoff ringt.

Ich nahm an, dass die Berge am oberen Kartenrand sind. Entsprechend am unteren Kartenrand das Tal. Doch manchmal irrt man.

Ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren ich wieder mal eine Karte mit dem Kompass ausgerichtet habe, um mich zu orientieren. Das sind Fähigkeiten, die man wieder lernen muss. Dümmer wird man dadurch aber nicht.

So kam ich zum alten Friedhof und dem Museum der Mumien. Die Mumien wurden bei einer Vergrößerung des Friedhofs ausgegraben und werden nun präsentiert. Die alten Damen und Herren sehen nicht mehr ganz so frisch aus. Da denkst du so als Verblichener: Jetzt habe ich endgültig Ruhe, doch dann springen Hunderte von Touristen vor deinem schrumpeligen Nasenstumpf herum. Fotografieren dich, und du kannst nicht mal deine Persönlichkeitsrechte am Bild einklagen. Ich habe es mir geschenkt, so weit geht die Assimilation nun auch nicht.

Der Friedhof war ein typisch alter mexikanischer Friedhof. Rundherum Mauern, die gleichzeitig als Kolumbarium dienen. Kleine, große Grabstätten und fast Mausoleen. Kreuze, Putten und Büsten schmückten sie. Es waren noch Reste vom Día de Muertos zu sehen.

Der Friedhof liegt auf einer Anhöhe, so konnte ich mich anhand der Kirchen sehr gut orientieren. Ich schlenderte die Treppen hinunter. Konnte meine Gedanken zur mexikanischen Modulbauweise genauer in Augenschein nehmen. Und kam schließlich zum Mercado Hidalgo und aß dort Ceviche mit Langusten und Pulpo.

Ich sitze im Jardin Union, schreibe an meinem Blog. Die Sonne senkt sich, die Lichter im Park gehen an, die Mariachi-Musik setzt ein und die Estudiantinas, in Renaissance-Kostüme gekleidete Musikanten, ziehen mit Touristengruppen um die Häuser. Eine musikalische Stadtführung, besonders für Guanajuato.

Mein Stadtplan ist in Fetzen, und morgen gibt es einen harten Ritt: erst ca. 5 Stunden nach Guadalajara, dann 12 Stunden Nachtbusfahrt nach Los Mochis im Norden am Pazifik. Eine Art Rochade. Es bleibt spannend.

Ich kann sehen wie oft mein Post gelesen wird. Ich hoffe man vergibt mir die Neugier. Und so konnte ich sehen, dass er auch aus anderen Ländern genutzt wird.

Also Chatgpt gefragt und der hat mir das Code-Snippet generiert, um den Google-Translator einzubinden. Und jetzt kann man die Seiten in andern Sprachen lesen. Und ich kann Spanisch mit meinen eigenen Worten lernen.

PS: Es könnte jedoch sein, dass meine gelegentlichen Wortspiele nicht in allen Sprachen zünden.

Es ist Donnerstag. Marions Vater sagte immer: „Wer jeden Tag Schokolade isst, weiß gar nicht, wann Sonntag ist“. Und doch gab es heute Morgen Schokoladenkuchen zum Frühstück. Denn gestern Abend war ich auf den verwegenen Gedanken gekommen, zum Espresso ein Stück Schokoladenkuchen zu bestellen. Serviert wurde eine Holzfällerportion – porción de leñador –, ausreichend für drei Holzhacker. Zwei ließ ich einpacken. Und so gab es bereits am Donnerstagmorgen Schokolade. Übrigens: Aus dem Kuchen triefte förmlich die Schokolade.

Zucker, Steuern und Gesundheit

Mexikanische Lebensmittel sind entsprechend ihrem Zucker- und Kaloriengehalt gekennzeichnet. Natürlich nicht die Streetfood. Allerdings ist es mir bislang nicht gelungen, im Supermarkt ein Packung zu finden, auf der nicht mindestens einer der Warnhinweise prangte: EXCESO AZÚCARES – EXCESO CALORÍAS. Selbst auf den Lutschern, die bei Dr. Simi, einer mexikanischen Apothekenkette, kostenlos verteilt werden.

Also was soll der ganze Aufwand. Ein einziger Aufkleber am Supermarkt-Eingang hätte genügt.

Und damit zum aktuellen deutschen Thema: der Zuckersteuer. Wie schrieb der Stern: Sie (Zuckersteuer) macht uns gesünder und den Staat reicher. Als ob Herr Klingbeil neuerdings Gesundheitsminister ist und sich erst einmal die Steigerung der Lebenserwartung ausrechnen ließe, statt mit Excel schon mal den Nettoertrag zu kalkulieren.

Solche Formulierungen gab es schon vor langer Zeit. Damals waren sie allerdings griffiger: „Wenn der Taler in der Kiste klingt, die Seele in den Himmel springt!“ Übrigens diente die unter Kaiser Wilhelm II. eingeführte Schaumweinsteuer auch nicht der Gesundheit, sondern der Finanzierung der kaiserlichen Flotte. Die Flotte ist längst versenkt, die Steuer geblieben.

Ich glaube, ich werde auch das Lesen von Nachrichten einstellen. Ich halte mich für dumm genug und muss nicht noch für dümmer gehalten werden.

Mit der Methode Traditionell unterwegs

Heute wollte ich mit meiner Methode Traditionell nach La Valenciana, zu jener Silbermine, die Spanien reich machte und unzählige Indigene umbrachte.

Ein Touristenführer nahm sich meiner an und verkaufte mir gleich ein Ticket. Fünfzehn Minuten später saß ich im Bus und ließ mich überraschen. Zunächst ging es durch die Tunnel von Guanajuato. Die ganze Stadt scheint unterhöhlt. Man verliert völlig die Orientierung, und Klaus Phobie sollte man besser auch nicht heißen. Aber immerhin lösen die Tunnel einen Teil des Verkehrsproblems.

Erste Station: El Pípila. Den kannte ich bereits (siehe gestern). Dann die Casa de Lamentos. Ein Mittelding aus Geisterbahn und Spukschloss, bevölkert von Skeletten. Mexikaner mögen offensichtlich bleiche Schädel und Knochen. 

Anschließend klapperten wir sämtliche Verkaufsstände zwischen Guanajuato und La Valenciana ab - Silberschmuck, Tequilla, Textilien. That’s part of the game. Ich redete mich jedes Mal mit dem begrenzten Platz meines Rucksack heraus und gewann Zeit, ein Stück Blog zu schreiben. Aber langsam will ich zu den Minen. Den nächsten Verkaufsstand ließ ich gleich aus und verschwand in der Kirche. Kühl, schattig.

Goldene Altäre

Beeindruckend sind die Altäre der Kirche von La Valenciana schon: 3-dimensional und golden. Dabei muss man sich eines vor Augen halten: Hier arbeiteten indigene Handwerker und Künstler, keine europäischen Meister wie Tilman Riemenschneider oder Veit Stoß. Und doch können es diese Werke in ihrer handwerklichen Qualität und Ausdruckskraft durchaus mit europäischen Barockaltären aufnehmen. Auch das Kirchengebäude selbst entstand durch die Arbeit einheimischer Handwerker.

Und woher kam das Geld für all diese Pracht? Aus dem Berg, aus dem Silber, aus der Schufterei der Menschen unter Tage. Oben vergoldete Heilige, unten staubbedeckte Mineros.

Ich schloss mich wieder der Gruppe an. Jetzt gab es Eis. Ich hatte eigentlich auf Mittagessen getippt, sonst Standard. Stattdessen bekam ich eine Kostprobe Avocado-Eis. Wow! Da habe ich zugeschlagen. Die Sonne stand inzwischen hoch, alle drückten sich in den Schatten. Na endlich - es ging in die Mine.

Abstieg in die Unterwelt

Zunächst wurden uns anhand von Modellen die Schächte und Stollen erklärt. Dann ging es steil bergab in die Unterwelt. Klaus Phobie blieb draußen und las in der Zwischenzeit Wolfgang Borcherts „Draußen vor der Tür“.

Hier unten möchte man nicht geschuftet haben. Die Wenigsten dürften es freiwillig getan haben. In der Kolonialzeit beruhte der Bergbau auf einem System aus Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft, wirtschaftlicher Abhängigkeit und bezahlter Arbeit.

Die Arbeitsbedingungen waren mörderisch. Hitze, Staub, schlechte Luft, Dunkelheit und Unfälle. Zynisch könnte man sagen: Gott sei Dank dauerte das Elend nicht ewig. Mit 11 Jahren eingefahren und dann mit 24 - Schicht im Schacht (so sagte der Führer). Und tröstend rufen wir den toten Mineros noch hinter: Euer früher Tod war nicht umsonst! Dank eurer Schufterei können wir heute unglaublich schöne Kirchen bewundern.

Freiheit statt GPS

Anschließend schlenderte ich durch die Stadt und unterhielt mich auf Spanisch (!) über mexikanische Kunst. Ist doch ziemlich anstrengend. Ohne GPS landete ich irgendwann bei der Universität. Dort fand gerade der jährliche Fünf-Kilometer-Lauf statt. Junge Leute, ausgelassene Stimmung und Musik.

Es ist gar nicht so leicht, nicht digital sein zu wollen, wenn die ganze Welt digital ist. Da wird es schwierig, einen Gegenpol zu entwickeln. Bei der Frage nach einem gedruckten Stadtplan glaubte wohl der Typ von der Touristeninformation, ich wolle ihn verarschen.

Schließlich, nach vielen Umwegen, fand ich meine Mapa de Guanajuato. Weder in der Universitätsbuchhandlung noch in anderen Buchhandlungen war so ein Ding aufzutreiben. An einem kleinen Zeitungsstand, zwischen Modezeitschriften, Sudoku-Heften und einem Buch über Joseph Goebbels - El maestro de la propaganda -, lag sie: meine gesuchte Mapa.

Im Geburtshaus von Diego Rivera

Jedoch zuvor war ich im Geburtshaus von Diego Rivera. Ein nettes kleines Museum. Im Erdgeschoss befinden sich Einrichtungsgegenstände aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert und Bilder seiner Eltern (nicht von ihm). Rivera wurde hier 1886 geboren.

In den oberen Stockwerken hängen Bilder aus seiner Pariser Lebensphase (vom mexikanischen Staat finanzierter Kubismus) und zahlreiche Skizzen von indigenen Alltagssituationen. Es sieht aus, als ob es Studien für seine großen Murales sind. Als hätte er sich einen Katalog von Figuren und Szenen angelegt, auf den er später bei der Gestaltung seiner Wandbilder zurückgreifen konnte. Ähnlich, wie es Comiczeichner machen. Darüber hinaus sind Blätter aus seinem unveröffentlichten Buchprojekt zum Popol Vuh ausgestellt, dem mythologischen und historischen Überlieferungswerk der Maya-K’iche’.

Diego Rivera war vielfältig. In den 1940er- und 1950er-Jahren malte er auch die mexikanische Bohème, vielleicht brauchte er Geld. Ölgemälde, durchaus naturalistisch. Rivera weder gesellschaftspolitisch noch historisch ausschweifend. Darüber hinaus gab es zwei temporäre Ausstellungen. Gut, ihretwegen war ich nicht gekommen.

Für das Museum sollte man sich ein bis zwei Stunden Zeit nehmen. Man erhält einen erstaunlich umfassenden Eindruck von Diego Riveras künstlerischem Schaffen. Übrigens verbrachte Rivera in diesem Haus nur seine ersten Lebensjahre. Später lebte und arbeitete er überwiegend in Mexiko-Stadt.

Guanajuato – ein abstraktes Gemälde

Guanajuato ist eine tolle Stadt. Ich hatte eine völlig andere Vorstellung von ihr. Ich weiß allerdings nicht, worauf diese beruhte. Ich hatte erwartet, Guanajuato sei ähnlich wie Oaxaca oder San Miguel de Allende - kolonial im Raster angelegt. Nein, Guanajuato ist völlig anders.

Die Stadt liegt in einem engen Talkessel und zieht sich die umliegenden Berghänge hinauf. Einen wunderbaren Überblick bekommt man, wenn man mit der Standseilbahn - Funicular - zum Monumento El Pípila auffährt. Das ganze Panorama zeigt sich.

Die Häuser sind ineinander verschachtelt und bunt gestrichen. Man fragt sich: Ist das Kubismus? Delaunayismus? Pointillismus? Oder einfach nur vollkommen abstrakt? Es könnte auch von Jackson Pollock sein.

Eine junge Stadt

Durch die Universität ist Guanajuato stark von jungen Menschen geprägt. Viele kleinen Cafés, in denen man günstig frühstücken kann. Und eine Unmenge kleiner Hotels und Hostels. Claro, auch Airbnb. Auch gibt es viele nette kleine schattige Oasen mit Bäumen und Bänken. Aber es geht immer rauf und runter.

Trotzdem ist Guanajuato eine angenehm quirlige Stadt. Viele Menschen sind unterwegs, zusammen gedrängt in einem engen Talkessel. Jedoch deutlich weniger als in San Miguel während des Día de Muertos.

Der Verkehr ist genauso fürchterlich wie in San Miguel. Wie viele historische Städte Mexikos hat Guanajuato einen entscheidenden Vorteil: Es wurde nicht im Zweiten Weltkrieg zerbombt. Der Stadtkern besteht aus den Häusern, die im 16., 17., 18. oder 19. gebaut wurden und da hatte keiner das Automobil eingeplant.

Autos sind in dieser Stadt, wie in den anderen historischen Stadtkernen Mexikos vollkommen fehl am Platz. Allerdings möchte ich hier auch nicht Fahrrad fahren. Besonders sind noch, die vielen Tunnels, die Guanajuato mit der Außenwelt verbindet.

Zwischendurch bin ich immer wieder in eine Kirche geflüchtet. Dort ist es immer schön kühl und ruhig. Es erklang Orgelmusik und ich fragte mich wird in einer katholischen Kirche eigentlich auch der protestantische Bach gespielt? Eine der Kirchen hatte eine atemberaubende Kuppel. Immer wieder bin ich von dieser Baukunst begeistert.

Abends bin ich nochmal wie viele andere, zum El Pípila aufgefahren. El Pípila war der Spitzname eines Bergmannes, der während des ersten Befreiungskampfes 1811 unter Hidalgo, die Tore der Festung in Brand setzte, in der sich die Spanier verschanzt hatten. Dazu band er sich eine Steinplatte auf den Rücken, und schützte sich so vor dem Kugelhagel. Das Blut der Spanier wurde dann bis zum Letzen vergossen. Und wir genoßen den Sonnenuntergang.

PS: Es war richtig befreiend ohne Navigator durch die Stadt zu schlendern.

- Freedom’s just another word for not being digitally fucked up. -

Nachtrag

Die Touristen und ihre Autos sind aus San Miguel verschwunden, die Stadt ist wieder im Normalzustand und damit sehr viel erträglicher. Und ich bin ein klein wenig versöhnt.

Selbstversuch

Ich wollte abschließend noch mal zum Markt. Natürlich hätte ich Apple Maps anschmeißen können. Aber nein, raus aus der Komfortzone. Raus aus meinem digitalen Cocoon. Einfach mal fragen, wo es zum Markt geht.

„Perdón, ¿dónde está el mercado, por favor?“

Es klappte. Ich landete auf einem mir unbekannten Markt. Eine Mischung aus normalem Markt und Kunstgewerbe. Hätte ich Google Maps angeworfen, wäre ich schnurstracks zu dem mir bereits bekannten Markt gelaufen. Effizient, zielgerichtet und um eine Entdeckung ärmer.

Auf dem Weg zum Busbahnhof verfuhr ich genauso. Einschränkend muss ich zugeben, dass ich den Weg schon einmal gegangen war. Ich wusste also ungefähr, wie lange ich brauchen würde und wie die Richtung ist. Etwas mehr Zeit eingeplant, losmarschiert und durchgefragt. Das Risiko war überschaubar, 17 € für den verpassten Bus.

Dabei habe ich mein Spanisch geübt. Und mich anschließend gefragt: War der Satz richtig? Stimmte der Artikel, die Präposition, die Wortstellung? Hat mein Gegenüber mich verstanden oder nur aus Mitleid in die richtige Richtung geschickt?

Egal. Es funktionierte. Nur ein kleiner Selbstversuch. Aber immerhin.

Was ist der wichtigste Schritt bei einer Wanderung? Der erste! Schau ma mal, was man draus machen kann.

Guanajuato

Die Fahrt war kurz, anderthalb Stunden. Kurvenreiche Straße durch eine Hochebene. Man pendelt um die 2.200 Meter. Braunes Steppengras, angereichert mit Ohrenkakteen. Eher Strauchwerk als Bäume, rundherum Berge.

Nächster Versuch

Ohne GPS mein Airbnb-Zimmer finden. Vom Busbahnhof in Guanajuato bis zu meiner Bleibe.

Ich hatte allerdings vorher Maps einmal als reinen Stadtplan genutzt, um die grobe Richtung aufzunehmen. Wie früher der Blick auf die Karte.

Also los. Durchfragen.

Kein Taxi, sondern Bus. Vorteil: Hier sind mehr Crocodile Dundees unterwegs. Man fühlt sich nicht ganz so allein, aus der Zeit gefallen.

Mit etwas Orientierungssinn und Intuition zur rechten Zeit ausgestiegen. Einen Touristenführer nach der Plaza del Baratillo gefragt. Dann weiter durchgefragt. Schließlich noch den verschlungenen Weg hinauf zum Airbnb.

Da! Angekommen. Ohne GPS. Nur mit Kopf und Hilfsbereitschaft.

Abends ab in die Stadt. Tolles Essen, Bier. Und anschließend sogar zurückgefunden. Einmal falsch abgebogen, aber dann sich an eine Markierung wieder erinnert.

Der erste Eindruck von Guanajuato ist fantastisch. Völlig anders als das kunstgeprägte San Miguel. Hier merkt man sofort den Bergbau – vergleichbar mit Taxco. Enge Straßen, in den Berg geschnitten, verwinkelt, Tunnels, Häuser kleben an den Hängen. Eine über Jahrhunderte gewachsene Stadt. Stadtplanung?

Ich freue mich darauf, sie zu entdecken.

Es geht also mit digitaler Abstinenz. Erstaunlich gut sogar. Und ich bin wieder ein klein wenig im Reinen mit meiner Welt.

Der Versuch geht weiter. Ich brauche nur noch einen Touristenstadtplan aus Papier. So zum auseinander falten. Also werde ich mich zum Touristenbüro durchfragen.

„Perdón, ¿dónde está la oficina de turismo, por favor?“

Erstes Fazit

Es geht. Man muss nur wieder lernen, sich markante Stellen zu merken, auf die Umgebung zu achten und Menschen anzusprechen. Eigentlich alles Selbstverständlichkeiten. Zumindest waren sie das einmal.

Früher musste man sich zurecht finden, heute wird man dafür getrackt.

Gestern Abend noch in einer alten mexikanischen Bar gewesen. Eine etwas reifere Mexikanerin gestand mir sofort ihre Liebe. Ich dachte: Wow, du hast es noch drauf – encanto alemán. Doch sie wollte nur Freibier. Manche Liebe verdurstet schnell.

Morgens Hausaufgaben gemacht. Die Tour bis Los Mochis durchgeplant. Baja California fallen gelassen, Zeit zu knapp, Aufwand und Kosten zu hoch. Mir fehlt nur noch eine Bleibe in Los Mochis. Möchte jetzt mal ein paar Tage an den Strand. Mit TravelSpend das Budget überwacht. Durch die Kreditkarten verliert man den Überblick.

Nur heute waren die Katakomben der Parroquia de San Miguel Arcángel geöffnet. In der Krypta sind Bischöfe, Priester und Personen der mexikanischen Geschichte beerdigt. Auch ein ehemaliger Präsident Mexikos. Sie sind im Boden wie auch in den Wänden eingemauert.

Doch wollte ich dort liegen? Nein! Einerseits fehlen mir Berühmtheit und Geld, andererseits latschen dir dann an solchen Tagen Hunderte von Touristen über die Gebeine oder Asche. Denn Rücksicht wird mit Vorsicht benutzt, ob Grabplatte oder normaler Stein, sie latschen querfeld ein. Auch Anstandsregeln gelten nicht mehr, nicht in Kirchen und nicht in Krypten.

Dann doch noch wild über Whatsapp ein Zimmer am Strand von Los Mochis gesucht und gefunden. Es wird ein Wohnwagen auf der Halbinsel El Maviri sein. Natürlich ist der Strand eine ChatGPT-Empfehlung. Ein paar Tage Ruhe. Die Gegend wurde Mitte Oktober von einem tropischen Sturm heimgesucht. Die Hurrican Seasoin ist dort von August bis Oktober.

Und dann Día de Muertos. Nach der Krypta habe ich mich in die Außenbezirke verzogen. Es waren einfach zu viele Menschen.

Leider war der historische Friedhof geschlossen obwol es hieß er sei heute offen. . Und durch ein Missverständnis bin ich auf den ganz neuen Friedhof von San Miguel de Allende gelangt. Er liegt weit draußen, also habe ich mir ein Taxi gegönnt.

Die Straßen sind aus richtigem kolonialem Kopfsteinpflaster. Man muss schon festsitzende Plomben haben wenn man da drüber fährt.

Meine Gedanken zum Día de Muertos folgen in einem extra Blog.

PS: Am 13. November ist Stierkampf in San Miguel de Allende. In vielen Teilen von Mexiko mittlerweile verboten. Ja, es ist blutig und grausam. Ich war damals skeptisch, dann begeistert. Die Atmosphäre ist mitreißend. Abgerundet mit Hemingways „Tod am Nachmittag“. Schade.

01.11. San Miguel de Allende – Ein Tag noch bis Día de Muertos

Ein Tag noch bis Día de Muertos. Die Stadt ist pickepackevoll. Unmengen von Menschen und Autos. Doch diese Stadt ist nicht für Autos gemacht. Das Auto ist hier eher ein Hindernis als ein Fortbewegungsmittel.

Interessant finde ich den Umgang der Amerikaner mit dem Wort „Sub“. Einerseits war ein Subprime Credit wohl doch nicht ganz so klasse – für mich nach wie vor eine der schönsten Wortkombinationen der Finanzwelt. Andererseits lässt der Chevrolet Suburban selbst Audi Q8 und BMW X8 verblassen. Im Sinne von Subprime: nicht ganz für die urbane Stadt gemacht.

Ich assimiliere mich. Hatte heute die weiße Leinenhose (Yogahose) an. Dachte mir, hier kann ich es wagen. Und schon fragte mich jeder Amerikaner, ob ich hier lebe. Morgen setze ich noch einen drauf und ziehe das weiße Leinenhemd mit Stehkragen an. Dann werde ich wohl gefragt, ob ich Pilze verkaufe.

Habe versucht, meine Erinnerungen aufzufrischen. War beim ehemaligen Bahnhof. Der lag noch weiter draußen als der heutige Busbahnhof. In meiner Erinnerung war das alles viel näher. Erinnerungen sind eben keine zuverlässigen Stadtpläne.

Am Jardín Principal wurden heute die Gedenkstätten aufgebaut. Meine Rocker waren auch wieder dabei. Haben sich mächtig ins Zeug gelegt und mit Packpapier und Sprühkleber eine Gruft zusammengebastelt. Doch letztes Jahr war ihr Schrein bunter.

Abends wieder Showprogramm vor der Kirche. Erst Mariachi-Musik aus dem Park, dann tanzende Catrinas, anschließend mexikanische Musik. Hier wird der Tod nicht betrauert, sondern gefeiert. Und zwar mit allem, was die Lautsprecher hergeben.

Nett war der Animationsfilm „Coco“, der an die Wand des alten Friedhofs projiziert wurde. Erinnerte mich an „Cinema Paradiso“. Kino unter freiem Himmel, die Friedhofsmauer als Leinwand. Passender geht es kaum.

Ab 17 Uhr kommt Wind auf, es wird kalt, um 18 Uhr ist es dunkel. Man vergisst leicht, dass ich hier auf 2.000 Metern bin.

Ein paar Zahlen. 1975 lebten in San Miguel de Allende rund 27.000 Menschen, heute sind es knapp 80.000, ohne das Umland. Geschätzte 18.000 Expats leben hier, vornehmlich Amerikaner und Kanadier. Bevorzugt auf den Hügeln rund um San Miguel. Der Golfplatz darf natürlich nicht fehlen.

1975 waren es eher eine Handvoll Amerikaner und einige Vietnamkriegsveteranen. Heute ist San Miguel für viele Amerikaner offenbar die angenehmere Version ihrer Heimat. Kolonialarchitektur, Sonnenschein, günstige Dienstleistungen und ein Hauch mexikanischer Exotik. Auf amerikanischen Komfort muss trotzdem niemand verzichten.

Und wer sich endgültig assimilieren möchte, kann sein Haus bei Engel & Völkers kaufen.

PS: Ich glaube, ich suche mir einen neuen Ort für Día de Muertos.

Morgens die nächsten Reiseabschnitte geplant: Guanajuato und weiter Richtung Norden. Jetzt geht es doch auf die Baja California. Es gibt einen günstigen Direktflug von Guadalajara nach La Paz. Danach mit der Fähre nach Los Mochis und weiter mit dem Zug durch die Barrancas del Cobre. Gibt günstige Flüge nach Yucatan.

Prozession anlässlich einer Kommunion. Fanfaren, Trommeln, Kinder über Kinder. Mädchen in Engelsgewändern, Jungs als Priester herausgeputzt. Stolze Eltern. Hin wie her, der Katholizismus hat deutlich mehr Showeffekt als der Protestantismus.

Durch die Stadt geschlendert. Es wird von Stunde zu Stunde voller. Die USA müssen inzwischen verwaist sein. Mit kurzen Hosen würde ich jetzt nicht mehr auffallen.

Centro Cultural Ignacio Ramírez, ein Ort der Kunst und Ruhe. Schattiger Patio mit Kreuzgängen. Die Kolonialisten wussten schon, wie man baut.

Mural von Siqueiros mit wilden Perspektiven. Leider Fotografieren verboten. Ausstellung von Pedro Friedeberg, einem italienisch-mexikanischen Maler, der in San Miguel lebte. Surrealismus trifft Escher und Op-Art. Unglaublich detailliert und produktiv.

YouTube, TikTok und Shorts haben den Blick in die Kamera verändert. Posen, Posen und immer wieder Posen. Kappe schief, Smartphone hoch, runter, links, rechts, Lippen spitzen oder lächeln, Finger zum Victory-Zeichen formen oder gleich noch eine eigene Choreografie. Selfie-Sticks sind übrigens out.

Kann man noch ganz normal in eine Kamera schauen? Die Wege der Welt sind doch keine Catwalks.

Basketball im Park auf einem Betonplatz. Musste an Jo Deckarm denken, der war vier Tage jünger als ich.

Abends Musik vor der Kirche, es wimmelt von Menschen.

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Wieder im netten Hotel Mesón de Carolina übernachtet.

Zunächst den „fucking Gringo“ gekillt und eine Jeans gekauft. Sogar Hecho en México und baggy.

Die Stadtrundfahrt war wenig ergiebig. Der Führer meinte offenbar, seinen Text von drei Stunden in Einer verabreichen zu müssen. Viel geredet, wenig verstanden. Él habla muy rapido.

An allen Kunstgewerbeständen indigener Frauen lagen Protestplakate. Ich verstand einzelne Wörter, erahnte Sätze, aber nicht den Zusammenhang. Mein Freund Chat half mir auf die Sprünge: Die Stadtverwaltung will die indigenen Händler aus dem historischen Zentrum verbannen. Die Indigenen betrachten es als ihr Recht, dort ihre Waren zu verkaufen. Der Streit schwelt schon länger. Folklore ja, Folkloreproduzenten nein. Erstaunlich, wie aktuell Chat informiert ist.

Dann Hardcore. Über eine Stunde mit Rucksack zum Busbahnhof marschiert, bei gnadenlos strahlendem Planeten. Wollte wissen, ob der alte weiße Mann das noch hinkriegt. Bequem kann jeder. Am Ende führte mich ein freundlicher Mexikaner über Schleichwege ans Ziel, meinte er hätte gerade nichts zu tun. Sonst wäre es knapp geworden.

Die ganze Busfahrt verschlafen. Wieder in San Miguel de Allende. Natürlich auch hier zum Airbnb gelaufen.

Busbahnhöfe haben Charme. Ich mag dieses Kommen und Gehen, die Lautsprecherdurchsagen, das geschäftige Durcheinander. Nur liegen sie heute weiter draußen als vor 50 Jahren. Mehr Bewegung - Fortschritt eben.

San Miguel wimmelt von Menschen. Vor allem Amerikanern. Die Stadt bereitet sich auf den Día de Muertos vor.

Muss mein Tagesbudget im Auge behalten. Die Toten werden gefeiert, die Lebenden zur Kasse gebeten.

Erst einmal den Wagen waschen lassen. Ich wollte schließlich keine Dreckskarre zurückgeben.

Im Nebel in Jalpan gestartet, bei strahlendem Sonnenschein in Querétaro angekommen. Erst eine fantastische Berglandschaft und eine großartige Fahrt. Dann ab Bernal eher flach, fast wie ein bisschen Po-Ebene. Man vergisst aber, dass man ständig um die 2.000 Meter pendelt. Nach der Kälte - Sonne.

Eingecheckt und ab in die Altstadt. Gegen meine Gewohnheit in kurzen Hosen. Trekking-Sandalen, kurze Hose, Strohhut - sehe mich im Schaufenster, Sch…. : da steht das perfekte Abziehbild eines fucking Gringos.

Ich brauche dringend eine Jeans. Gepäcklimit hin oder her!

Die Alternative wäre meine Leinenhose. Damit sähe ich aus, als wäre ich gerade einem Roman von Carlos Castaneda entstiegen und auf der Suche nach Don Juan versehentlich in einer mexikanischen Fußgängerzone gelandet.

Vielleicht sollte ich einfach eine Jeans kaufen.