Ein typischer Tagesanfang mit Wäsche zum Waschen bringen und Frühstücken. YouTube und andere Zeitfresser habe ich auch gleich noch gelöscht. Handy nur zum Kommunizieren, Bezahlen und Fotografieren. Das iPad zum Schreiben.

Danach ging es durch die Stadt mit Stadtplan. Ich wollte durch die Straßen flanieren, wie Georg Stefan Troller in Paris. Ohne festes Ziel, nur dem Instinkt folgend.

An der Universität vorbei der Calle Pocitos folgend, gelangte ich zu interessanten Museen. Und eine Galerie folgte der anderen. Die Häuser waren bunt, renoviert oder schäbig. Es ging bergauf und bergab.

Im Museo del Pueblo de Guanajuato sah ich die Ausstellung des mexikanischen Designers Andrés Gutiérrez. Der Design-Stil lässt sich beschreiben als: Memphis trifft Teotihuacán.

Im ersten Stock dann das beeindruckende Mural „Tríptico guanajuatense“, das das koloniale Minenwesen und das erbärmliche Leben der Mineros eindringlich zeigt. Meine Gedanken von gestern bekamen ein Gesicht. Die Bildstruktur erinnerte mich ein wenig an den Holzschnitt „Arbeitslose“ von Gerd Arntz aus seiner Zeit bei den Kölner Progressiven.

Im Museo de Arte Contemporáneo Primer Depósito versöhnte ich mich mit der aktuellen Kunst. Aber nur der mexikanischen. Diese Kunst sprüht vor Kraft, Inspiration und Emotion. Kein Beipackzettel notwendig. Ein extra Bereich galt dem verstorbenen Künstler und Aktivisten Francisco Toledo, der in Oaxaca lebte. Ich freue mich schon darauf, bei meinem Besuch dort mehr zu erleben. Im Gegensatz dazu ist der Großteil der westlichen modernen Kunst nur ein asthmatischer und kraftloser Torso.

Sich in Guanajuato zu orientieren, hängt sehr davon ab, wo man sich befindet. Folgt man der Hauptstraße Avenida Juárez oder der darüberliegenden Calle Pocitos, ist es einfach.

Dringt man tiefer in das verschachtelte Häusermeer ein, den verwinkelten Straßen und steilen Treppen folgend, wird es herausfordernd. Vor allem, wenn man Tunnel einbindet und am anderen Ende nach Sauerstoff ringt.

Ich nahm an, dass die Berge am oberen Kartenrand sind. Entsprechend am unteren Kartenrand das Tal. Doch manchmal irrt man.

Ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren ich wieder mal eine Karte mit dem Kompass ausgerichtet habe, um mich zu orientieren. Das sind Fähigkeiten, die man wieder lernen muss. Dümmer wird man dadurch aber nicht.

So kam ich zum alten Friedhof und dem Museum der Mumien. Die Mumien wurden bei einer Vergrößerung des Friedhofs ausgegraben und werden nun präsentiert. Die alten Damen und Herren sehen nicht mehr ganz so frisch aus. Da denkst du so als Verblichener: Jetzt habe ich endgültig Ruhe, doch dann springen Hunderte von Touristen vor deinem schrumpeligen Nasenstumpf herum. Fotografieren dich, und du kannst nicht mal deine Persönlichkeitsrechte am Bild einklagen. Ich habe es mir geschenkt, so weit geht die Assimilation nun auch nicht.

Der Friedhof war ein typisch alter mexikanischer Friedhof. Rundherum Mauern, die gleichzeitig als Kolumbarium dienen. Kleine, große Grabstätten und fast Mausoleen. Kreuze, Putten und Büsten schmückten sie. Es waren noch Reste vom Día de Muertos zu sehen.

Der Friedhof liegt auf einer Anhöhe, so konnte ich mich anhand der Kirchen sehr gut orientieren. Ich schlenderte die Treppen hinunter. Konnte meine Gedanken zur mexikanischen Modulbauweise genauer in Augenschein nehmen. Und kam schließlich zum Mercado Hidalgo und aß dort Ceviche mit Langusten und Pulpo.

Ich sitze im Jardin Union, schreibe an meinem Blog. Die Sonne senkt sich, die Lichter im Park gehen an, die Mariachi-Musik setzt ein und die Estudiantinas, in Renaissance-Kostüme gekleidete Musikanten, ziehen mit Touristengruppen um die Häuser. Eine musikalische Stadtführung, besonders für Guanajuato.

Mein Stadtplan ist in Fetzen, und morgen gibt es einen harten Ritt: erst ca. 5 Stunden nach Guadalajara, dann 12 Stunden Nachtbusfahrt nach Los Mochis im Norden am Pazifik. Eine Art Rochade. Es bleibt spannend.