Es ist gar nicht so leicht, nicht digital sein zu wollen, wenn die ganze Welt digital ist. Da wird es schwierig, einen Gegenpol zu entwickeln. Bei der Frage nach einem gedruckten Stadtplan glaubte wohl der Typ von der Touristeninformation, ich wolle ihn verarschen.

Schließlich, nach vielen Umwegen, fand ich meine Mapa de Guanajuato. Weder in der Universitätsbuchhandlung noch in anderen Buchhandlungen war so ein Ding aufzutreiben. An einem kleinen Zeitungsstand, zwischen Modezeitschriften, Sudoku-Heften und einem Buch über Joseph Goebbels - El maestro de la propaganda -, lag sie: meine gesuchte Mapa.

Im Geburtshaus von Diego Rivera

Jedoch zuvor war ich im Geburtshaus von Diego Rivera. Ein nettes kleines Museum. Im Erdgeschoss befinden sich Einrichtungsgegenstände aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert und Bilder seiner Eltern (nicht von ihm). Rivera wurde hier 1886 geboren.

In den oberen Stockwerken hängen Bilder aus seiner Pariser Lebensphase (vom mexikanischen Staat finanzierter Kubismus) und zahlreiche Skizzen von indigenen Alltagssituationen. Es sieht aus, als ob es Studien für seine großen Murales sind. Als hätte er sich einen Katalog von Figuren und Szenen angelegt, auf den er später bei der Gestaltung seiner Wandbilder zurückgreifen konnte. Ähnlich, wie es Comiczeichner machen. Darüber hinaus sind Blätter aus seinem unveröffentlichten Buchprojekt zum Popol Vuh ausgestellt, dem mythologischen und historischen Überlieferungswerk der Maya-K’iche’.

Diego Rivera war vielfältig. In den 1940er- und 1950er-Jahren malte er auch die mexikanische Bohème, vielleicht brauchte er Geld. Ölgemälde, durchaus naturalistisch. Rivera weder gesellschaftspolitisch noch historisch ausschweifend. Darüber hinaus gab es zwei temporäre Ausstellungen. Gut, ihretwegen war ich nicht gekommen.

Für das Museum sollte man sich ein bis zwei Stunden Zeit nehmen. Man erhält einen erstaunlich umfassenden Eindruck von Diego Riveras künstlerischem Schaffen. Übrigens verbrachte Rivera in diesem Haus nur seine ersten Lebensjahre. Später lebte und arbeitete er überwiegend in Mexiko-Stadt.

Guanajuato – ein abstraktes Gemälde

Guanajuato ist eine tolle Stadt. Ich hatte eine völlig andere Vorstellung von ihr. Ich weiß allerdings nicht, worauf diese beruhte. Ich hatte erwartet, Guanajuato sei ähnlich wie Oaxaca oder San Miguel de Allende - kolonial im Raster angelegt. Nein, Guanajuato ist völlig anders.

Die Stadt liegt in einem engen Talkessel und zieht sich die umliegenden Berghänge hinauf. Einen wunderbaren Überblick bekommt man, wenn man mit der Standseilbahn - Funicular - zum Monumento El Pípila auffährt. Das ganze Panorama zeigt sich.

Die Häuser sind ineinander verschachtelt und bunt gestrichen. Man fragt sich: Ist das Kubismus? Delaunayismus? Pointillismus? Oder einfach nur vollkommen abstrakt? Es könnte auch von Jackson Pollock sein.

Eine junge Stadt

Durch die Universität ist Guanajuato stark von jungen Menschen geprägt. Viele kleinen Cafés, in denen man günstig frühstücken kann. Und eine Unmenge kleiner Hotels und Hostels. Claro, auch Airbnb. Auch gibt es viele nette kleine schattige Oasen mit Bäumen und Bänken. Aber es geht immer rauf und runter.

Trotzdem ist Guanajuato eine angenehm quirlige Stadt. Viele Menschen sind unterwegs, zusammen gedrängt in einem engen Talkessel. Jedoch deutlich weniger als in San Miguel während des Día de Muertos.

Der Verkehr ist genauso fürchterlich wie in San Miguel. Wie viele historische Städte Mexikos hat Guanajuato einen entscheidenden Vorteil: Es wurde nicht im Zweiten Weltkrieg zerbombt. Der Stadtkern besteht aus den Häusern, die im 16., 17., 18. oder 19. gebaut wurden und da hatte keiner das Automobil eingeplant.

Autos sind in dieser Stadt, wie in den anderen historischen Stadtkernen Mexikos vollkommen fehl am Platz. Allerdings möchte ich hier auch nicht Fahrrad fahren. Besonders sind noch, die vielen Tunnels, die Guanajuato mit der Außenwelt verbindet.

Zwischendurch bin ich immer wieder in eine Kirche geflüchtet. Dort ist es immer schön kühl und ruhig. Es erklang Orgelmusik und ich fragte mich wird in einer katholischen Kirche eigentlich auch der protestantische Bach gespielt? Eine der Kirchen hatte eine atemberaubende Kuppel. Immer wieder bin ich von dieser Baukunst begeistert.

Abends bin ich nochmal wie viele andere, zum El Pípila aufgefahren. El Pípila war der Spitzname eines Bergmannes, der während des ersten Befreiungskampfes 1811 unter Hidalgo, die Tore der Festung in Brand setzte, in der sich die Spanier verschanzt hatten. Dazu band er sich eine Steinplatte auf den Rücken, und schützte sich so vor dem Kugelhagel. Das Blut der Spanier wurde dann bis zum Letzen vergossen. Und wir genoßen den Sonnenuntergang.

PS: Es war richtig befreiend ohne Navigator durch die Stadt zu schlendern.

- Freedom’s just another word for not being digitally fucked up. -