Meine einzelnen Reise-Posts sollen keine Aneinanderreihung von „mein liebstes Urlaubserlebnis“ sein. Sie sollen informieren, unterhalten und vor allem Lust auf Lateinamerika machen. Natürlich folgen sie der Chronologie der Reise, greifen aber jeweils einzelne Aspekte auf, die mich besonders beeindruckt haben und die ich festhalten möchte. Parallel dazu schreibe ich ganz klassisch, mit Buch und Bleistift, ein Tagebuch. Und nun beginne ich mit dem ersten Eintrag.

Es geht um das Museo Diego Rivera Anahuacalli. Es liegt etwas außerhalb, ist aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar und wenig besucht. Vom Zentrum aus sollte man etwa eine Stunde einplanen.

Wenn man das Bauwerk zum ersten Mal sieht, ist man irritiert – vielleicht sogar ein wenig abgestoßen. Es wirkt weder einladend noch beschwingt. Stattdessen erinnert es an eine aztekische Pyramide: hart, schroff - alles aus grauem, beinahe roh behauenem Vulkangestein. Tritt man durch den sehr engen Eingang, wird es zunächst nicht besser. Das Innere hat mich ein wenig an das Kohlenbergwerk im Deutschen Museum erinnert: grau, düster, eng, schlecht beleuchtet und mit steilen Treppen. Man könnte hier ohne Weiteres eine Geisterbahn veranstalten.

Willkommen an einem der faszinierendsten Orte, die ich bis dato erlebt habe. Und wie kommt es zu diesem Umschwung? Nun!

Der Entwurf dieses Museums lehnt sich tatsächlich an die mesoamerikanische Pyramidenarchitektur an, insbesondere an die von Teotihuacán. Entsprechend der aztekischen Mythologie hat das Gebäude drei Stockwerke: die Unterwelt – das Reich der Toten –, die Mittelwelt – die Erde – und die Oberwelt – das Reich der Götter. So gelangt man zunächst in die Unterwelt.

Hier findet man die ersten präkolumbischen Artefakte. Ein interessantes architektonisches Detail sind die Türöffnungen. Die Maya bauten Gewölbe, allerdings keine echten Druckgewölbe mit Schlussstein, sondern sogenannte Kraggewölbe. Auch hier sind die Türöffnungen in Form eines solchen unechten Gewölbes ausgeführt.

Der zweite Stock ist eine beinahe lichte Halle, nicht unähnlich einer Bahnhofshalle, besonders wegen einerseites der Glasfront und andererseits der langen und schmalen Fenster – nur die Dampfloks fehlen. Auch hier stehen unzählige Artefakte in Glaskästen, die in die Wände eingelassen sind.

Beim Besichtigen von Ruinenstätten – ob Tikal, Teotihuacán oder Machu Picchu – konnte ich mir nie richtig vorstellen, wie die Menschen dort einst gelebt haben. Hier hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, in diese Welt einzutauchen, ein Teil von ihr zu werden. Ich empfing den besonderen Vibe des Gebäudes, und aus Irritation wurde Faszination.

Zusätzlich sind in dieser Halle Studien zu Murals ausgestellt. Auch Studien zu dem zerstörten Mural im Rockefeller Center. An anderer Stelle findet man Fotos, die wohl Diego für das Mural in der Ford-Fabrik benutzt hat. Wer sich beim Betrachten von Diegos Wandgemälden schon einmal gefragt hat, wie er gearbeitet hat, findet hier einen Teil der Antworten. Rivera fertigte Studien in kleinen und großen Formaten an, die anschließend unter anderem mithilfe eines Rasters übertragen wurden. Erstaunlich ist, wie detailliert und plastisch die Darstellungen bereits in diesen Vorarbeiten ausgearbeitet sind.

Übrigens malte er nicht alles selbst. Er hatte Assistenten, teilweise sogar ganze Teams – ganz im Stil der Maler der Renaissance. Denn auch sein Maltechnik für die Fresken erforderte dies. Denn es wurde in den frischen Kalkputz gemalt.

Im dritten Stock wird es heller. Man ist ja schließlich bei den Göttern. Die Decken sind zusätzlich mit farbigen Mosaiken gestaltet, auch hier wieder mit Motiven aus der mesoamerikanischen Mythologie. Anschließend kann man noch die Dachterrasse betreten und einen Rundblick über den Moloch Mexiko-Stadt sowie die umliegenden Nebengebäude genießen.

Das Gebäude wurde erst nach Diego Riveras Tod, im Jahr 1964, eingeweiht. Später kamen weitere Gebäude hinzu, denn Rivera hatte eine Künstlerstadt geplant. Diese modernen Bauten sind schlicht gehalten, greifen den Stil und die Baumaterialien des Museums auf und bieten Raum für Ausstellungen, Werkstätten und künstlerische Veranstaltungen. Riveras umfangreiche Sammlung umfasst etwa 60.000 präkolumbische Artefakte.

Wie konnte Diego das alles sammeln? Zuerst er sammelte nicht nach historischen Aspekten sondern nach künstlerischen. Und dann fragen wir nicht genauer nach. Um dem Ausverkauf und der Zerstreuung präkolumbischer Kulturgüter Einhalt zu gebieten, verabschiedete Mexiko 1972 ein Gesetz, das archäologische Funde zum unveräußerlichen Eigentum der Nation erklärte. Entsprechende Schutzgesetze hatte es allerdings bereits zuvor gegeben.

Wer Lust auf Überraschendes hat und erleben möchte, wie Sehgewohnheiten an ihre Grenzen geführt werden – dann hin! Wer lieber beim Gewohnten bleibt, sollte sich den Weg sparen.