{ "version": "https://jsonfeed.org/version/1", "title": "Joachim Spengler - Travelling grey dog", "icon": "https://avatars.micro.blog/avatars/2026/44/1941714.jpg", "home_page_url": "https://jaespengler.micro.blog/", "feed_url": "https://jaespengler.micro.blog/feed.json", "items": [ { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/11/10/morgendlicher-spaziergang-viele-htten-promenaden.html", "title": "10.11. Die Entdeckung der Langsamkeit", "content_html": "

Morgendlicher Spaziergang. Viele Hütten, Promenaden und Restaurants auf der pazifischen Seite sind durch Sturm und Wellen zerstört. Auf alten Bildern sehe ich, dass der Strand deutlich breiter war.

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El Maviri ist eine Sandinsel, die etwa 5 Kilometer lang, im Schnitt 300 Meter breit ist, doch der höchste Punkt liegt nur 4 Meter über dem Wasserspiegel. Sie ist teilweise mit Mangroven bedeckt. Erst Anfang November führten Ausläufer des Hurricans Vance zu solch hohen Wasserständen, an die sich selbst Alte nicht erinnern konnten. Jedoch ist sie anscheinend noch nicht komplett überspült worden. Über eine Brücke ist sie mit dem Festland verbunden.

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Davor der Golf von Kalifornien, fischreich. Komplett mexikanisches Gebiet und so keine Probleme mit chinesischen Fangflotten, wie im Humboldtstrom vor Peru.

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Ein paar Kilometer weiter ist Topolobampo, ein bedeutender Hafen mit der Autofähre zur Baja California und großen Industrieanlagen, die die Kette Ammoniak, Düngemittel, Maisanbau, Getreideexport bedienen. Und dies in unmittelbarer Nähe ökologisch empfindlicher Buchten.

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Bei meiner Robinsonade fand ich ein ehemaliges Fischrestaurant. Aufgegeben, aber nicht völlig zerstört. Das komplette Dach und Deck stehen noch. Der alte Robinson Crusoe würde mich beneiden.

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Ich erkor es zu meinem Frühstücksplatz und Lernort für Spanisch. Bewaffnet mit einem Polster aus dem Trailer richte ich mich ein. Zur Abwechslung gab es Avocado auf Toastbrot und Wasser. Ein Kaffee wäre ganz gut – no hay.

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Danach übte ich Nichtstun. Auch das muss erst wieder erlernt werden. Nur den Horizont beobachten, den Vögeln und springenden Fischen zuzusehen, den Gedanken nachhängen. Man lernt schnell.

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Ich möchte die Fledermaushöhlen besichtigen. Bei Sonnenuntergang sollen Abertausende von ihnen ausfliegen. Schaue noch auf eine Cola bei Maria und Jorge vorbei. Doch sie sagen mir, die Fledermaussaison ist vorbei – murciélagos no hay.

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Planänderung, stattdessen esse ich einen wunderbaren Fischteller – Torta especial, mit Langusten, Pulpo und vielen weiteren leckeren Dingen. Nebenbei mache ich mit Maria Musikraten. Ich tippe auf Alejandra Guzmán, sie korrigiert: Paulina Rubio – La Chica Dorada.

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Bei Camisa Negra bin ich dabei. Claro, Juanes. Maria ist sattelfester. Wir beide sind Fans von Shakira und Ricardo Arjona.

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Soll ich noch duschen? In so einem Trailer verlottert man schnell.

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\n", "date_published": "2026-11-10T20:14:46-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/11/10/morgendlicher-spaziergang-viele-htten-promenaden.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/11/09/robinson-und-das-glck.html", "title": "09.11. Robinson und das Glück", "content_html": "

Es ist 6:30 Uhr. Die Sonne ist bereits aufgegangen. Der Pazifik spiegelblank. Es ist Montag und wie Robinson laufe ich über meine Insel. Keine Menschenseele. Nur hin und wieder mal ein Hund. Ich habe die gesamte Insel für mich. Klar, Freitag kommt noch.

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Ich gehe am Strand spazieren, laufe die einzige Straße entlang auf der Suche nach Frühstück. Doch eine einsame Insel hat auch kein Frühstück.

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Ich überlege, nach Topolobampo zu laufen, eine Strecke von 7 km.

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Manchmal muss man Glück haben.

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Ich treffe Maria und Jorge. Sie betreiben ein Restaurant auf El Maviri, wie sich später herausstellt. Sie hantieren an ihrem Auto. Ich spreche sie an.

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Sie wollen nach Los Mochis. Ich darf mit. Sie machen eine Rundtour. Erst Wäsche abgeben, dann fahren sie mich zur Station von El Chepe. Ich müsste noch was einkaufen. Ich frage vorsichtig. Ja, sie fahren auch noch zum Großmarkt. Wir verabreden uns, 30 Minuten später sitze ich wieder im Auto mit Brot, Wasser, Bananen und Nutella.

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Sie picken noch ihre Mitarbeiter auf. Und nach gut 2 Stunden habe ich alles erledigt. Danke, Maria und Jorge!

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Nun sitze ich am Strand, esse Pan Bimbo mit Nutella und Banane und trinke Wasser. Und dann gibt es Spanisch. Morgen werde ich mit Gymnastik beginnen - habe ich mir vorgenommen.

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Nachmittags Maria und Jorge in ihrem Restaurant besucht. Sie erzählen, sie haben eine Lizenz für 15 Jahre und haben alles selber gebaut. Maria ist 45 - como mi hija, Jorge ist älter. Alles hat Hand und Fuß.

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Erst Ceviche, später Pescado frito. Beides - muy rico. Wir unterhalten uns über Gott und die Welt. Manchmal muss der Apple-Übersetzer ran. Ich zeige Bilder. Ich habe kein Problem, den Sinn eines geschriebenen Satzes zu erfassen, doch gesprochen ist es deutlich schwieriger.

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Es hat Spaß gemacht mit den beiden. Danke!

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Heute habe ich viel Geld ausgegeben: erst El Chepe, Hotels im Barrancas del Cobre, Flug nach Merida und die Hotel in Merrida gebucht. Mexiko ist nicht billig, auch meine Ideen der Reiseroute.

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\n", "date_published": "2026-11-09T20:33:51-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/11/09/robinson-und-das-glck.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/11/08/ab-in-den-norden.html", "title": "07. / 08.11. Ab in den Norden", "content_html": "

Guadalajara liegt im Dunkeln, nur beleuchtet durch einzelne Lichter. Ich verlasse die Stadt. Nackenkissen, Noise-Cancelling-Kopfhörer, Augenbinde in Kombination mit einem Sitz am Notausgang brachten mehrere Stunden Schlaf.

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Es ist sechs, die Sonne geht auf. Schemenhaft erkenne ich die Sierra Occidental mit bis zu 3.000 Meter hohen Bergen. Sie zieht sich über 1.000 km vom Norden bis in die Mitte Mexikos. Davor Flachland. Erinnert an Patagonien, nur keine Gletscher. Die Route verläuft nicht an der Küste, sondern landeinwärts auf ungefähr 300 m und ca. 30 Kilometer vom Meer entfernt.

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Willkommen in Sinaloa. Riesige Felder bis zum Horizont, vor allem Mais. Die frisch gepflügte Erde changiert zwischen Ziegelrot, Violett und Purpur. Fruchtbares eisenhaltiges Schwemmland.

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Ich sehe Bewässerungsgestelle, Foliengewächshäuser, offene Rinderställe, Silos – alles riesig – und Hangars mit gelben Doppeldeckern – zu spät zum Knipsen.

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Sinaloa ist eine der wichtigsten Agrarregionen in Mexiko und Hauptanbaugebiet für Mais. Später erfahre ich von Carlos: todo natural, keine Genmanipulation.

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Die Dörfer entsprechen eher meinem alten Mexiko-Bild. Wellblechbuden links und rechts der Straße warten auf die Händler, Köche und Kunden. Autowerkstätten und Tankstellen. Parkplätze mit LKWs, deren Dimensionen einem das Fürchten lehren. Häuser in Modulbauweise, Straßen naturbelassen. Alles etwas unaufgeräumt. Ein Liter Diesel kostet weniger als ein Liter Coca-Cola, ungefähr einen Euro.

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Langsam leert sich der Busbahnhof. Ich warte auf meinen Uber-Fahrer. Lautsprecherdurchsagen: Tijuana, Sacramento, Culiacán, Phoenix, Guadalajara. So klingt weite Welt.

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Carlos ist da. Wir fahren die 40 Kilometer nach El Maviri. Er erzählt, er hat auf den texanischen Ölfeldern gearbeitet. Durch Trump musste er das Land verlassen. Illegal? Er spricht gebrochenes Englisch, passt zu meinem Spanisch.

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Mein Trailer 100 m vor dem Pazifik. Daneben die Wracks vom letzten Sturm und die zerstörte Cabaña, die wollte ich mieten. Anstelle von Strandromantik jetzt US-amerikanische Lower Class im Trailer-Park.

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Pazifik! Sonntag! Am Strand nur mexikanische Tagesausflügler. Das Wichtigste ist die Kühltasche im Schrankkofferformat mit Rädern. Alle haben eine Angel dabei und stehen komplett verhüllt im Wasser. Ein Glücklicher – eine riesige Goldmakrele, der größte Fisch, seitdem er angelt – ocho kilogramos, más o menos. Er ist ganz aus dem Häuschen.

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Gang zurück, Badehose an. Der Pazifik hat Badewassertemperatur. Der Flug der Pelikane wirkt plump, doch dann der pfeilschnelle Sturzflug.

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Abend mit traditionell gegrilltem Red Snapper und Bier ausklingen lassen. Die Sonne senkt sich und plötzlich bin ich der letzte Gast nur der Getto-Blaser gibt noch nicht auf.

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\"Ein

\n", "date_published": "2026-11-08T21:56:00-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/11/08/ab-in-den-norden.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/11/07/vom-hochland-zum-strand.html", "title": "07.11. Vom Hochland zum Strand", "content_html": "

Heute ist ein typischer Transittag. Mein Leben wird im Bus und auf Busbahnhöfen stattfinden, in Summe 19 Stunden, im Nachtbus 12 Stunden davon.

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Wieder bei Plato gefrühstückt, man kennt mich, ich bestelle – mismo. Für die Fahrt gerüstet und ausnahmsweise ein Croissant nachbestellt. Man weiß ja nie.

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Wäsche abholen, Rucksack fertig packen, zur Busstation. Ich schaue runter, geputzte Schuhe wären schön und Platz genommen. Auf die Frage nach dem Preis die Antwort: „Was es mir wert sei.“ Bin guter Stimmung, gebe ihm 100 MXN, ca. 5 Euro. Er schaut mich ungläubig an. Hoffe, die Preise fürs Schuhputzen in Guanajuato nicht völlig ruiniert zu haben, meine Schuhe sehen aus wie neu.

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Busbahnhof weit vor der Stadt. Warte auf meinen ersten Bus nach Guadalajara. Gegenüber ein pubertierendes Pärchen. Sind ganz innig in Umarmung. Plötzlich Bewegung. Sie beginnt, sein Gesicht nach Pickeln abzusuchen, um sie auszudrücken. Eben noch große Liebe, jetzt Hautpflege. Trotz Internet, iPhone und KI – manche Dinge ändern sich nie.

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Es ist 13:00 Uhr, jetzt geht es erst mal nach León, über eine Hochebene auf ungefähr 2000 m, wie meine Uhr anzeigt. Diesmal jedoch mehr Bäume und Macchia, nur hin und wieder Kakteen.

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Sitze im Bus mit Karte auf dem Schoß, versuche, die Busroute zu verfolgen. Mit Maps könnte ich einfach den Tracker mitlaufen lassen, doch das iPhone bleibt in der Hosentasche. Lag richtig. Freue mich, die Route mit dem Filzstift einzutragen.

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Ich musste den Busbahnhof wechseln. Die Taxifahrer lehnten ab, war nur eine Strecke von 500 m, aber etwas unübersichtlich. Dabei noch schnell Gorditas gegessen und Brot und Wasser für die Nachtfahrt eingekauft.

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Der Bus gerade angekommen, um 20:00 Uhr geht es weiter. Noch Zeit für Duolingo, findet im Bus statt.

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\n", "date_published": "2026-11-07T19:23:50-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/11/07/vom-hochland-zum-strand.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/11/07/doktor-simi-eine-mexikanische-erfolgsgeschichte.html", "title": "Doktor Simi, eine mexikanische Erfolgsgeschichte. ", "content_html": "

Geht man durch die Straßen Mexikos, stößt man immer wieder auf eine eine tanzende Figur. Dr. Simi, älterer Herrn mit Bauch und Schnurrbart im weißen Kittel. Sie steht vor einer Apotheke - Farmacias Similares.

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Dr. Simi ist eine Apothekenkette. Sie wurde 1997 gegründet und das Besondere daran ist, sie verkaufen nur Generika aus eigener Produktion zu niedrigen Preisen, man könnte sagen das Aldi-Prinzip der frühen Jahre. Es ist eins der erfolgreichsten Business-Modelle in Mexico. Ihr Motto ist „Lo mismo, pero más barato.“ Aber erstmal der Reihe nach.

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In Mexico hat jeder ein gesetzliches Anrecht auf medizinische Versorgung. Das Sozialversicherungssystem ist drei geteilt: die mit festen Arbeitsvertrag (IMSS), die beim Staat angestellt sind (ISSSTE) und schließlich der dritte Bereich für alle die jenigen ohne Zugang zum Sozialversicherungssystem (IMSS-Bienstar), Straßenhändler, etc. Das sind etwa 48 Mio. (37%) der Mexikaner.

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Das Papier ist geduldig. Der Zugang zur medizinischen Versorgung ist jedoch abhängig. Eigentlich sind Medikamente kostenlos, sofern gelistet und verfügbar. Wenn aber ein öffentliches Krankenhaus oder eine staatliche Apotheke das Medikament nicht verfügbar hat muss man es privat kaufen. Deshalb werden etwa 40 % der medizinischen Leistungen privat bezahlt. Die Schere geht auf und medizinische Versorgung wird zum Klassenproblem. Und hier setzt Dr. Simi an.

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Zuerst war das Labor für Generika. Gegründet in den 50er Jahren. In den 90er Jahre gab es Absatzprobleme. So wurde 1997 eine eigene Vertriebsorganisation, die Apothekenkette Dr. Simi gegründet. Wie MacDonalds ein Franchiseunternehmen, jedoch sind ca. 30% eigene Filialen. In Summe gibt es etwa 10.000.

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Ein wesentlicher Pfeiler des Geschäftsmodells von Dr. Simi ist, kleine Arztpraxen (consultorios médicos), die sich unmittelbar neben den Apotheken befinden. Klar, wer beim Arzt war braucht auch Medikamente.

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Um die Preise griffiger zu machen, rechne ich sie in Flaschen Coca Cola (FCC) um: 600 ml = 1 FCC = 21,50 MXN = 1 €.

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Eine ärztliche Konsultation kostet 60 MXN = 3 FCC. Kleiner Behandlungen nach Aufwand, Medikamente extra.

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Die häufigsten Erkrankungen für die Medikamente verkauft werden sind:

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PrioErkrankungBeschwerden
1AtemwegserkrankungenErkältungen, Rachenentzündungen, Bronchitis
2Magen-Darm-ErkrankungenDurchfall, Gastroenteritis, Magen-Darm-Infektionen
3Chronische ErkrankungenDiabetes mellitus Typ 2, Bluthochdruck
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Hier eine Aufschlüsselung der Kosten für Medikamente bei Dr. Simi jeweils in Flaschen Coca Cola

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Typische ErkrankungMedikamentPackungFCC
DurchfallLoperamid 2 mg12 Tabletten0,6
Schmerzen/FieberParacetamol 500 mg10 Tabletten0,4
Bakterielle InfektionAmoxicillin 500 mg12 Kapseln1,8
GastritisOmeprazol 20 mg14 Kapseln2,7
BluthochdruckLosartan 50 mg30 Tabletten3,1
DiabetesMetformin 500 mg60 Tabletten2,5
DiabetesMetformin 850 mg, Retard30 Tabletten3,2
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Bei Diabetes (Metformin 500 mg) werden typisch 2 Tabletten pro Tag gegeben. Die Kosten liegen somit bei 80 ml Coca Cola pro Tag. Es ist also billiger den Diabetes zu behandeln als mit Coco Cola anzutrinken.

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Die Apotheken und die Arztpraxen sind eigenständige Organisationen, jedoch unter einer gemeinsamen Holding.

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Es gibt auch Dr. Simi in Plüsch. Diese werden von CINIA hergestellt. Sie stellen ca. 25.000 Stück pro Woche her. Das besondere ist 90% der Mitarbeiter sind körperlich oder geistig behindert. CINIA versteht sich nicht als Wohltätigkeitsverein, sondern als normale Firma.

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Mittlerweile ist es üblich geworden, bei Konzerten in Mexiko anstelle von Büstenhaltern, Dr. Simi in Plüsch zu werfen.

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Dr. Simi expandiert, jedoch ist das Modell nicht immer 1:1 übertragbar. Erfolgreich eingeführt in Chile und Kolumbien, in Peru vorerst gescheitert. Auch in den USA, Kalifornien expandiert Dr. Simi.

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Dr. Simi zeigt wie ein kapitalistischer Ansatz ein bestehendes Problem für alle Seiten löst.

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\n", "summary": "Die Apothekenkette Dr. Simi macht günstige Generika und Arztbesuche für viele Mexikaner zugänglich und verbindet kommerziellen Erfolg mit sozialer Wirkung.", "date_published": "2026-11-07T19:08:33-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/11/07/doktor-simi-eine-mexikanische-erfolgsgeschichte.html", "tags": ["mexico"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/11/06/flanieren-in-guanajuato.html", "title": "06.11. Flanieren in Guanajuato", "content_html": "

Ein typischer Tagesanfang mit Wäsche zum Waschen bringen und Frühstücken. YouTube und andere Zeitfresser habe ich auch gleich noch gelöscht. Handy nur zum Kommunizieren, Bezahlen und Fotografieren. Das iPad zum Schreiben.

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Danach ging es durch die Stadt mit Stadtplan. Ich wollte durch die Straßen flanieren, wie Georg Stefan Troller in Paris. Ohne festes Ziel, nur dem Instinkt folgend.

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An der Universität vorbei der Calle Pocitos folgend, gelangte ich zu interessanten Museen. Und eine Galerie folgte der anderen. Die Häuser waren bunt, renoviert oder schäbig. Es ging bergauf und bergab.

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Im Museo del Pueblo de Guanajuato sah ich die Ausstellung des mexikanischen Designers Andrés Gutiérrez. Der Design-Stil lässt sich beschreiben als: Memphis trifft Teotihuacán.

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Im ersten Stock dann das beeindruckende Mural „Tríptico guanajuatense“, das das koloniale Minenwesen und das erbärmliche Leben der Mineros eindringlich zeigt. Meine Gedanken von gestern bekamen ein Gesicht. Die Bildstruktur erinnerte mich ein wenig an den Holzschnitt „Arbeitslose“ von Gerd Arntz aus seiner Zeit bei den Kölner Progressiven.

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Im Museo de Arte Contemporáneo Primer Depósito versöhnte ich mich mit der aktuellen Kunst. Aber nur der mexikanischen. Diese Kunst sprüht vor Kraft, Inspiration und Emotion. Kein Beipackzettel notwendig. Ein extra Bereich galt dem verstorbenen Künstler und Aktivisten Francisco Toledo, der in Oaxaca lebte. Ich freue mich schon darauf, bei meinem Besuch dort mehr zu erleben. Im Gegensatz dazu ist der Großteil der westlichen modernen Kunst nur ein asthmatischer und kraftloser Torso.

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Sich in Guanajuato zu orientieren, hängt sehr davon ab, wo man sich befindet. Folgt man der Hauptstraße Avenida Juárez oder der darüberliegenden Calle Pocitos, ist es einfach.

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Dringt man tiefer in das verschachtelte Häusermeer ein, den verwinkelten Straßen und steilen Treppen folgend, wird es herausfordernd. Vor allem, wenn man Tunnel einbindet und am anderen Ende nach Sauerstoff ringt.

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Ich nahm an, dass die Berge am oberen Kartenrand sind. Entsprechend am unteren Kartenrand das Tal. Doch manchmal irrt man.

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Ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren ich wieder mal eine Karte mit dem Kompass ausgerichtet habe, um mich zu orientieren. Das sind Fähigkeiten, die man wieder lernen muss. Dümmer wird man dadurch aber nicht.

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So kam ich zum alten Friedhof und dem Museum der Mumien. Die Mumien wurden bei einer Vergrößerung des Friedhofs ausgegraben und werden nun präsentiert. Die alten Damen und Herren sehen nicht mehr ganz so frisch aus. Da denkst du so als Verblichener: Jetzt habe ich endgültig Ruhe, doch dann springen Hunderte von Touristen vor deinem schrumpeligen Nasenstumpf herum. Fotografieren dich, und du kannst nicht mal deine Persönlichkeitsrechte am Bild einklagen. Ich habe es mir geschenkt, so weit geht die Assimilation nun auch nicht.

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Der Friedhof war ein typisch alter mexikanischer Friedhof. Rundherum Mauern, die gleichzeitig als Kolumbarium dienen. Kleine, große Grabstätten und fast Mausoleen. Kreuze, Putten und Büsten schmückten sie. Es waren noch Reste vom Día de Muertos zu sehen.

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Der Friedhof liegt auf einer Anhöhe, so konnte ich mich anhand der Kirchen sehr gut orientieren. Ich schlenderte die Treppen hinunter. Konnte meine Gedanken zur mexikanischen Modulbauweise genauer in Augenschein nehmen. Und kam schließlich zum Mercado Hidalgo und aß dort Ceviche mit Langusten und Pulpo.

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Ich sitze im Jardin Union, schreibe an meinem Blog. Die Sonne senkt sich, die Lichter im Park gehen an, die Mariachi-Musik setzt ein und die Estudiantinas, in Renaissance-Kostüme gekleidete Musikanten, ziehen mit Touristengruppen um die Häuser. Eine musikalische Stadtführung, besonders für Guanajuato.

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Mein Stadtplan ist in Fetzen, und morgen gibt es einen harten Ritt: erst ca. 5 Stunden nach Guadalajara, dann 12 Stunden Nachtbusfahrt nach Los Mochis im Norden am Pazifik. Eine Art Rochade. Es bleibt spannend.

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\n", "date_published": "2026-11-06T20:30:42-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/11/06/flanieren-in-guanajuato.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/11/06/was-man-tut-wenn-man.html", "title": "06.11. Was man wieder fähig ist, wenn man die Ablenkung reduziert", "content_html": "

Ich kann sehen wie oft mein Post gelesen wird. Ich hoffe man vergibt mir die Neugier. Und so konnte ich sehen, dass er auch aus anderen Ländern genutzt wird.

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Also Chatgpt gefragt und der hat mir das Code-Snippet generiert, um den Google-Translator einzubinden. Und jetzt kann man die Seiten in andern Sprachen lesen. Und ich kann Spanisch mit meinen eigenen Worten lernen.

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PS: Es könnte jedoch sein, dass meine gelegentlichen Wortspiele nicht in allen Sprachen zünden.

\n", "date_published": "2026-11-06T08:11:05-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/11/06/was-man-tut-wenn-man.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/11/05/schokoladenkuchen-und-silberminen.html", "title": "05.11. Schokoladenkuchen und Silberminen", "content_html": "

Es ist Donnerstag. Marions Vater sagte immer: „Wer jeden Tag Schokolade isst, weiß gar nicht, wann Sonntag ist“. Und doch gab es heute Morgen Schokoladenkuchen zum Frühstück. Denn gestern Abend war ich auf den verwegenen Gedanken gekommen, zum Espresso ein Stück Schokoladenkuchen zu bestellen. Serviert wurde eine Holzfällerportion – porción de leñador –, ausreichend für drei Holzhacker. Zwei ließ ich einpacken. Und so gab es bereits am Donnerstagmorgen Schokolade. Übrigens: Aus dem Kuchen triefte förmlich die Schokolade.

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Zucker, Steuern und Gesundheit

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Mexikanische Lebensmittel sind entsprechend ihrem Zucker- und Kaloriengehalt gekennzeichnet. Natürlich nicht die Streetfood. Allerdings ist es mir bislang nicht gelungen, im Supermarkt ein Packung zu finden, auf der nicht mindestens einer der Warnhinweise prangte: EXCESO AZÚCARES – EXCESO CALORÍAS. Selbst auf den Lutschern, die bei Dr. Simi, einer mexikanischen Apothekenkette, kostenlos verteilt werden.

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Also was soll der ganze Aufwand. Ein einziger Aufkleber am Supermarkt-Eingang hätte genügt.

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Und damit zum aktuellen deutschen Thema: der Zuckersteuer. Wie schrieb der Stern: Sie (Zuckersteuer) macht uns gesünder und den Staat reicher. Als ob Herr Klingbeil neuerdings Gesundheitsminister ist und sich erst einmal die Steigerung der Lebenserwartung ausrechnen ließe, statt mit Excel schon mal den Nettoertrag zu kalkulieren.

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Solche Formulierungen gab es schon vor langer Zeit. Damals waren sie allerdings griffiger: „Wenn der Taler in der Kiste klingt, die Seele in den Himmel springt!“ Übrigens diente die unter Kaiser Wilhelm II. eingeführte Schaumweinsteuer auch nicht der Gesundheit, sondern der Finanzierung der kaiserlichen Flotte. Die Flotte ist längst versenkt, die Steuer geblieben.

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Ich glaube, ich werde auch das Lesen von Nachrichten einstellen. Ich halte mich für dumm genug und muss nicht noch für dümmer gehalten werden.

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Mit der Methode Traditionell unterwegs

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Heute wollte ich mit meiner Methode Traditionell nach La Valenciana, zu jener Silbermine, die Spanien reich machte und unzählige Indigene umbrachte.

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Ein Touristenführer nahm sich meiner an und verkaufte mir gleich ein Ticket. Fünfzehn Minuten später saß ich im Bus und ließ mich überraschen. Zunächst ging es durch die Tunnel von Guanajuato. Die ganze Stadt scheint unterhöhlt. Man verliert völlig die Orientierung, und Klaus Phobie sollte man besser auch nicht heißen. Aber immerhin lösen die Tunnel einen Teil des Verkehrsproblems.

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Erste Station: El Pípila. Den kannte ich bereits (siehe gestern). Dann die Casa de Lamentos. Ein Mittelding aus Geisterbahn und Spukschloss, bevölkert von Skeletten. Mexikaner mögen offensichtlich bleiche Schädel und Knochen. 

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Anschließend klapperten wir sämtliche Verkaufsstände zwischen Guanajuato und La Valenciana ab - Silberschmuck, Tequilla, Textilien. That’s part of the game. Ich redete mich jedes Mal mit dem begrenzten Platz meines Rucksack heraus und gewann Zeit, ein Stück Blog zu schreiben. Aber langsam will ich zu den Minen. Den nächsten Verkaufsstand ließ ich gleich aus und verschwand in der Kirche. Kühl, schattig.

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Goldene Altäre

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Beeindruckend sind die Altäre der Kirche von La Valenciana schon: 3-dimensional und golden. Dabei muss man sich eines vor Augen halten: Hier arbeiteten indigene Handwerker und Künstler, keine europäischen Meister wie Tilman Riemenschneider oder Veit Stoß. Und doch können es diese Werke in ihrer handwerklichen Qualität und Ausdruckskraft durchaus mit europäischen Barockaltären aufnehmen. Auch das Kirchengebäude selbst entstand durch die Arbeit einheimischer Handwerker.

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Und woher kam das Geld für all diese Pracht? Aus dem Berg, aus dem Silber, aus der Schufterei der Menschen unter Tage. Oben vergoldete Heilige, unten staubbedeckte Mineros.

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Ich schloss mich wieder der Gruppe an. Jetzt gab es Eis. Ich hatte eigentlich auf Mittagessen getippt, sonst Standard. Stattdessen bekam ich eine Kostprobe Avocado-Eis. Wow! Da habe ich zugeschlagen. Die Sonne stand inzwischen hoch, alle drückten sich in den Schatten. Na endlich - es ging in die Mine.

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Abstieg in die Unterwelt

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Zunächst wurden uns anhand von Modellen die Schächte und Stollen erklärt. Dann ging es steil bergab in die Unterwelt. Klaus Phobie blieb draußen und las in der Zwischenzeit Wolfgang Borcherts „Draußen vor der Tür“.

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Hier unten möchte man nicht geschuftet haben. Die Wenigsten dürften es freiwillig getan haben. In der Kolonialzeit beruhte der Bergbau auf einem System aus Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft, wirtschaftlicher Abhängigkeit und bezahlter Arbeit.

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Die Arbeitsbedingungen waren mörderisch. Hitze, Staub, schlechte Luft, Dunkelheit und Unfälle. Zynisch könnte man sagen: Gott sei Dank dauerte das Elend nicht ewig. Mit 11 Jahren eingefahren und dann mit 24 - Schicht im Schacht (so sagte der Führer). Und tröstend rufen wir den toten Mineros noch hinter: Euer früher Tod war nicht umsonst! Dank eurer Schufterei können wir heute unglaublich schöne Kirchen bewundern.

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Freiheit statt GPS

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Anschließend schlenderte ich durch die Stadt und unterhielt mich auf Spanisch (!) über mexikanische Kunst. Ist doch ziemlich anstrengend. Ohne GPS landete ich irgendwann bei der Universität. Dort fand gerade der jährliche Fünf-Kilometer-Lauf statt. Junge Leute, ausgelassene Stimmung und Musik.

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\n", "date_published": "2026-11-05T23:35:41-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/11/05/schokoladenkuchen-und-silberminen.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/11/04/guanajuato-analog-in-einer-digitalen.html", "title": "04.11. Guanajuato – analog in einer digitalen Welt", "content_html": "

Es ist gar nicht so leicht, nicht digital sein zu wollen, wenn die ganze Welt digital ist. Da wird es schwierig, einen Gegenpol zu entwickeln. Bei der Frage nach einem gedruckten Stadtplan glaubte wohl der Typ von der Touristeninformation, ich wolle ihn verarschen.

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Schließlich, nach vielen Umwegen, fand ich meine Mapa de Guanajuato. Weder in der Universitätsbuchhandlung noch in anderen Buchhandlungen war so ein Ding aufzutreiben. An einem kleinen Zeitungsstand, zwischen Modezeitschriften, Sudoku-Heften und einem Buch über Joseph Goebbels - El maestro de la propaganda -, lag sie: meine gesuchte Mapa.

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Im Geburtshaus von Diego Rivera

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Jedoch zuvor war ich im Geburtshaus von Diego Rivera. Ein nettes kleines Museum. Im Erdgeschoss befinden sich Einrichtungsgegenstände aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert und Bilder seiner Eltern (nicht von ihm). Rivera wurde hier 1886 geboren.

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In den oberen Stockwerken hängen Bilder aus seiner Pariser Lebensphase (vom mexikanischen Staat finanzierter Kubismus) und zahlreiche Skizzen von indigenen Alltagssituationen. Es sieht aus, als ob es Studien für seine großen Murales sind. Als hätte er sich einen Katalog von Figuren und Szenen angelegt, auf den er später bei der Gestaltung seiner Wandbilder zurückgreifen konnte. Ähnlich, wie es Comiczeichner machen. Darüber hinaus sind Blätter aus seinem unveröffentlichten Buchprojekt zum Popol Vuh ausgestellt, dem mythologischen und historischen Überlieferungswerk der Maya-K’iche’.

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Diego Rivera war vielfältig. In den 1940er- und 1950er-Jahren malte er auch die mexikanische Bohème, vielleicht brauchte er Geld. Ölgemälde, durchaus naturalistisch. Rivera weder gesellschaftspolitisch noch historisch ausschweifend. Darüber hinaus gab es zwei temporäre Ausstellungen. Gut, ihretwegen war ich nicht gekommen.

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Für das Museum sollte man sich ein bis zwei Stunden Zeit nehmen. Man erhält einen erstaunlich umfassenden Eindruck von Diego Riveras künstlerischem Schaffen. Übrigens verbrachte Rivera in diesem Haus nur seine ersten Lebensjahre. Später lebte und arbeitete er überwiegend in Mexiko-Stadt.

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Guanajuato – ein abstraktes Gemälde

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Guanajuato ist eine tolle Stadt. Ich hatte eine völlig andere Vorstellung von ihr. Ich weiß allerdings nicht, worauf diese beruhte. Ich hatte erwartet, Guanajuato sei ähnlich wie Oaxaca oder San Miguel de Allende - kolonial im Raster angelegt. Nein, Guanajuato ist völlig anders.

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Die Stadt liegt in einem engen Talkessel und zieht sich die umliegenden Berghänge hinauf. Einen wunderbaren Überblick bekommt man, wenn man mit der Standseilbahn - Funicular - zum Monumento El Pípila auffährt. Das ganze Panorama zeigt sich.

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Die Häuser sind ineinander verschachtelt und bunt gestrichen. Man fragt sich: Ist das Kubismus? Delaunayismus? Pointillismus? Oder einfach nur vollkommen abstrakt? Es könnte auch von Jackson Pollock sein.

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Eine junge Stadt

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Durch die Universität ist Guanajuato stark von jungen Menschen geprägt. Viele kleinen Cafés, in denen man günstig frühstücken kann. Und eine Unmenge kleiner Hotels und Hostels. Claro, auch Airbnb. Auch gibt es viele nette kleine schattige Oasen mit Bäumen und Bänken. Aber es geht immer rauf und runter.

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Trotzdem ist Guanajuato eine angenehm quirlige Stadt. Viele Menschen sind unterwegs, zusammen gedrängt in einem engen Talkessel. Jedoch deutlich weniger als in San Miguel während des Día de Muertos.

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Der Verkehr ist genauso fürchterlich wie in San Miguel. Wie viele historische Städte Mexikos hat Guanajuato einen entscheidenden Vorteil: Es wurde nicht im Zweiten Weltkrieg zerbombt. Der Stadtkern besteht aus den Häusern, die im 16., 17., 18. oder 19. gebaut wurden und da hatte keiner das Automobil eingeplant.

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Autos sind in dieser Stadt, wie in den anderen historischen Stadtkernen Mexikos vollkommen fehl am Platz. Allerdings möchte ich hier auch nicht Fahrrad fahren. Besonders sind noch, die vielen Tunnels, die Guanajuato mit der Außenwelt verbindet.

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Zwischendurch bin ich immer wieder in eine Kirche geflüchtet. Dort ist es immer schön kühl und ruhig. Es erklang Orgelmusik und ich fragte mich wird in einer katholischen Kirche eigentlich auch der protestantische Bach gespielt? Eine der Kirchen hatte eine atemberaubende Kuppel. Immer wieder bin ich von dieser Baukunst begeistert.

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Abends bin ich nochmal wie viele andere, zum El Pípila aufgefahren. El Pípila war der Spitzname eines Bergmannes, der während des ersten Befreiungskampfes 1811 unter Hidalgo, die Tore der Festung in Brand setzte, in der sich die Spanier verschanzt hatten. Dazu band er sich eine Steinplatte auf den Rücken, und schützte sich so vor dem Kugelhagel. Das Blut der Spanier wurde dann bis zum Letzen vergossen. Und wir genoßen den Sonnenuntergang.

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PS: Es war richtig befreiend ohne Navigator durch die Stadt zu schlendern.

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- Freedom’s just another word for not being digitally fucked up. -

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\n", "date_published": "2026-11-04T22:28:40-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/11/04/guanajuato-analog-in-einer-digitalen.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/11/03/guanajuato-und-es-geht-noch.html", "title": "03.11. Guanajuato - es geht doch", "content_html": "

Nachtrag

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Die Touristen und ihre Autos sind aus San Miguel verschwunden, die Stadt ist wieder im Normalzustand und damit sehr viel erträglicher. Und ich bin ein klein wenig versöhnt.

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Selbstversuch

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Ich wollte abschließend noch mal zum Markt. Natürlich hätte ich Apple Maps anschmeißen können. Aber nein, raus aus der Komfortzone. Raus aus meinem digitalen Cocoon. Einfach mal fragen, wo es zum Markt geht.

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„Perdón, ¿dónde está el mercado, por favor?“

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Es klappte. Ich landete auf einem mir unbekannten Markt. Eine Mischung aus normalem Markt und Kunstgewerbe. Hätte ich Google Maps angeworfen, wäre ich schnurstracks zu dem mir bereits bekannten Markt gelaufen. Effizient, zielgerichtet und um eine Entdeckung ärmer.

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Auf dem Weg zum Busbahnhof verfuhr ich genauso. Einschränkend muss ich zugeben, dass ich den Weg schon einmal gegangen war. Ich wusste also ungefähr, wie lange ich brauchen würde und wie die Richtung ist. Etwas mehr Zeit eingeplant, losmarschiert und durchgefragt. Das Risiko war überschaubar, 17 € für den verpassten Bus.

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Dabei habe ich mein Spanisch geübt. Und mich anschließend gefragt: War der Satz richtig? Stimmte der Artikel, die Präposition, die Wortstellung? Hat mein Gegenüber mich verstanden oder nur aus Mitleid in die richtige Richtung geschickt?

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Egal. Es funktionierte. Nur ein kleiner Selbstversuch. Aber immerhin.

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Was ist der wichtigste Schritt bei einer Wanderung? Der erste! Schau ma mal, was man draus machen kann.

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Guanajuato

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Die Fahrt war kurz, anderthalb Stunden. Kurvenreiche Straße durch eine Hochebene. Man pendelt um die 2.200 Meter. Braunes Steppengras, angereichert mit Ohrenkakteen. Eher Strauchwerk als Bäume, rundherum Berge.

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Nächster Versuch

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Ohne GPS mein Airbnb-Zimmer finden. Vom Busbahnhof in Guanajuato bis zu meiner Bleibe.

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Ich hatte allerdings vorher Maps einmal als reinen Stadtplan genutzt, um die grobe Richtung aufzunehmen. Wie früher der Blick auf die Karte.

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Also los. Durchfragen.

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Kein Taxi, sondern Bus. Vorteil: Hier sind mehr Crocodile Dundees unterwegs. Man fühlt sich nicht ganz so allein, aus der Zeit gefallen.

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Mit etwas Orientierungssinn und Intuition zur rechten Zeit ausgestiegen. Einen Touristenführer nach der Plaza del Baratillo gefragt. Dann weiter durchgefragt. Schließlich noch den verschlungenen Weg hinauf zum Airbnb.

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Da! Angekommen. Ohne GPS. Nur mit Kopf und Hilfsbereitschaft.

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Abends ab in die Stadt. Tolles Essen, Bier. Und anschließend sogar zurückgefunden. Einmal falsch abgebogen, aber dann sich an eine Markierung wieder erinnert.

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Der erste Eindruck von Guanajuato ist fantastisch. Völlig anders als das kunstgeprägte San Miguel. Hier merkt man sofort den Bergbau – vergleichbar mit Taxco. Enge Straßen, in den Berg geschnitten, verwinkelt, Tunnels, Häuser kleben an den Hängen. Eine über Jahrhunderte gewachsene Stadt. Stadtplanung?

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Ich freue mich darauf, sie zu entdecken.

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Es geht also mit digitaler Abstinenz. Erstaunlich gut sogar. Und ich bin wieder ein klein wenig im Reinen mit meiner Welt.

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Der Versuch geht weiter. Ich brauche nur noch einen Touristenstadtplan aus Papier. So zum auseinander falten. Also werde ich mich zum Touristenbüro durchfragen.

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„Perdón, ¿dónde está la oficina de turismo, por favor?“

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Erstes Fazit

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Es geht. Man muss nur wieder lernen, sich markante Stellen zu merken, auf die Umgebung zu achten und Menschen anzusprechen. Eigentlich alles Selbstverständlichkeiten. Zumindest waren sie das einmal.

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Früher musste man sich zurecht finden, heute wird man dafür getrackt.

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\n", "date_published": "2026-11-03T20:05:40-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/11/03/guanajuato-und-es-geht-noch.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/11/03/erst-sinnfrage-dann-nach-guanajuato.html", "title": " 03.11. Digitale Optimierung vs. analoges Abenteuer", "content_html": "
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  1. Kamera
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Kommen wir auf das Thema Kamera zurück. Ich bin mit meiner Leica D-Lux 8 unzufrieden.

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Es gibt ständig Probleme bei der Verbindung mit meinem iPad oder iPhone. Die Verbindung wird nicht zuverlässig aufgebaut. Als Erstes muss man händisch Bluetooth einschalten. Dann Leica FOTOS starten und auf „Kamera verbinden“ klicken. Meist wird die Verbindung nicht aufgebaut, weil in der Zwischenzeit Bluetooth schon wieder abgeraucht ist. Also fummelt man ständig herum.

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Wenn es nach mehreren Versuchen endlich geklappt hat, ist die Übertragungsgeschwindigkeit lausig, vor allem, wenn man RAW-Daten überträgt. Dann dauern 50 Bilder schon mal fünf Minuten. Am besten versucht man es gar nicht erst, sondern nimmt gleich ein USB-Datenkabel. Willkommen im digitalen Zeitalter!

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Ich kann es nicht akzeptieren, bei einer so teuren Kamera mit technischem Dilettantismus konfrontiert zu werden auch wenn Leica drauf steht.

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Zusätzlich klemmt der Zoomhebel. Einige Tropfen Orangensaft kleckerten unbemerkt auf das Gehäuse. Natürlich habe ich es gleich gereinigt. Jetzt kann ich de facto nur noch in zwei Stellungen fotografieren: 24 mm und 70 mm. Dazwischen ist es ein Glücksspiel, eine Einstellung zu finden. Robust ist anders. Offenbar verträgt eine Leica zwar hohe Preise, aber keinen Orangensaft.

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Was mir ebenfalls missfällt, ist, dass man die gewünschte Zoomstufe nicht dauerhaft fixieren kann, also quasi wie ein Festbrennweitenobjektiv. Oder wie beim iPhone Zoom 1-2-3. Du schaltest die Kamera ein und musst erst einmal wieder in den richtigen Bereich zoomen. Jedes Mal aufs Neue. Hat denn so ein Elektrokomiker das Ding noch nie selber auf Reisen benutzt?

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Was soll das alles? Ein teures Gerät, tolles Design, hervorragende Optik, aber an den wesentlichen Dingen hapert es. Firmen müssen sich nicht wundern, wenn ihre Produkte irgendwann nicht mehr gekauft werden, weil es an der grundsätzlichen Nutzbarkeit mangelt. Nur altgedientes Image und vermeintlicher Status reichen nicht.

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Ob man will oder nicht, Apple hat die Messlatte für einfache Bedienung sehr hoch gelegt. Und das Zeug funktioniert.

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Ich habe keine Toleranz mehr für solche technischen Unzulänglichkeiten. Vielleicht liegt es am Alter.

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  1. Elektronik und das ganze Gedöns
    2. \n
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Ja, ich habe einen Trailer auf der Halbinsel El Maviri gefunden. Ich konnte sogar über WhatsApp mithilfe eines Übersetzungsprogramms den Preis drücken. Mein Spanisch reicht dafür noch nicht, aber mein iPhone kann mir die richtigen Sätze formulieren.

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Mit Apple Wallet geht das Bezahlen per Kreditkarte ganz einfach. Auch das Navigieren durch fremde Städte funktioniert dank GPS problemlos. Selbst dieser Blog schreibt sich schnell. Habe sogar nach Jahren zum ersten Mal die Diktierfunktion genutzt. Ich rede, das iPad schreibt. Nicht immer das, was ich gesagt habe, aber immerhin.

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Eigentlich ist das alles großartig.

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Doch all diese Dinge arten in Selbstoptimierung aus. Wo ist der beste Preis, die schnellste Route, das billigste Hotel? Welche Sehenswürdigkeit darf man auf keinen Fall verpassen? Wo gibt es das beste Essen? Und was sagen die Bewertungen?

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Man optimiert und optimiert. Irgendwann ist die Reise perfekt geplant. Und am Ende, schleppt man tonnenweise elektrischen Krempel mit sich rum. O.K. früher waren es dafür 3 Kg Optik.

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Braucht man das wirklich? Es ging doch auch schon mal anders!

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Manchmal wünsche ich mir die analogen Zeiten zurück. Das war irgendwie spannender, überraschender. Man kam irgendwo an, wusste wenig und musste sich auf das einlassen, was man vorfand. Man fragte Menschen statt Chatgpt. Man verlief sich und entdeckte dabei etwas, das in keinem Reiseführer stand.

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Heute weiß man schon vor der Ankunft, wie das Hotelzimmer aussieht, was das Frühstück kostet und ob die Matratze zu weich ist. Man hat sich mit Informationen zugeballert, Erwartungen aufgebaut, Bewertungen gelesen. Und wird eher enttäuscht, als positiv überrascht.

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Früher hatte man keine derart gesteigerte Erwartungshaltung. Natürlich hat man inzwischen auch viel gesehen und ist nicht mehr so unbeschrieben wie damals. Die Überraschungen werden auch seltener, weil man sie schon vorher im Internet besichtigt hat.

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Vielleicht ist das der eigentliche Preis der Digitalisierung: Wir gewinnen Sicherheit und Bequemlichkeit, verlieren aber ein Stück Ungewissheit. Und damit auch ein Stück Abenteuer.

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Andererseits möchte ich auf GPS verzichten? Wieder mit Traveler-Checks durch die Gegend laufen? Übrigens, wir trafen Backpacker, die klauten sich ihre Traveler-Checks selbst, bekamen sie ersetzt und lösten die „Geklauten“ dort ein, wo die Passnummer nicht darauf notiert wurde - analoge Geldvermehrung. Und den Trailer auf El Maviri hätte ich ohne Whatsapp wahrscheinlich auch gefunden. Ich hätte einfach nur hinfahren müssen.

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Da ist er also, der Widerspruch. Wünsche mir alte Zeiten mit weniger Technik, während ich mit ihrer Hilfe meinen Alltag organisiere und diesen Text diktiere.

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Ist der Geist erst einmal aus der Flasche, bekommt man ihn nicht mehr hinein.

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Oder ist das Alles am Ende nur pure Sentimentalität, wegen vergangener Jugend.?!

\n", "summary": "Der Text kritisiert die frustrierende Leica-Kamera und wägt ab, wie digitale Bequemlichkeit zwar den Alltag erleichtert, aber Spontaneität und Abenteuer verdrängen kann.", "date_published": "2026-11-03T10:40:45-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/11/03/erst-sinnfrage-dann-nach-guanajuato.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/11/02/da-de-muertos.html", "title": "Día de Muertos ", "content_html": "

Día de Muertos. Man muss es erlebt haben.

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Ich laufe Gefahr, dass ich bei diesem Bericht nicht objektiv bin. Ich werde aus der Sicht eines ziemlich protestantischen Nichtgläubigen berichten, der in einem katholischen Land eine alte Tradition erlebt. Der Bericht wird also ganz bewusst subjektiv sein.

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Der Día de Muertos vereint indigene und christliche Bräuche. Die indigenen Völker Mexikos, darunter die Azteken, kannten schon lange vor der Ankunft der Spanier ausgeprägte Rituale zur Verehrung ihrer Toten. Allerdings fanden diese zu anderen Zeiten statt und unterschieden sich vom heutigen Fest.

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Die Spanier brachten im 16. Jahrhundert den Katholizismus mit, einschließlich Allerheiligen am 1. November und Allerseelen am 2. November. Bei der Christianisierung machten die Missionare etwas, das man heute wohl kulturelle Aneignung nennen würde. Sie versuchten, die indigenen Glaubensvorstellungen durch das Christentum zu ersetzen, übernahmen dabei aber auch vorhandene Traditionen. Über Jahrhunderte verschmolzen europäische und indigene Bräuche miteinander. Hat auch gut geklappt.

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Dahinter steht eine interessante Vorstellung: Die Seelen der Verstorbenen kehren an diesen Tagen zu ihren Familien zurück. Deshalb bringt man ihnen ihre Lieblingsspeisen und Getränke, schmückt die Gräber und verbringt gemeinsam Zeit. Die Toten sind gewissermaßen zum Familienfest eingeladen. Das erklärt einiges von dem, was ich auf den Friedhöfen erlebt habe.

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Die im Zusammenhang mit dem Día de Muertos überall auftauchende Catrina ist übrigens wesentlich jünger. Sie geht auf den Zeichner José Guadalupe Posada zurück, der Anfang des 20. Jahrhunderts mit seiner „Calavera Garbancera“ die gesellschaftlichen Aufsteiger verspottete, die ihre Herkunft verleugneten und sich besonders europäisch gaben.

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Populär machte sie Diego Rivera 1947 mit seinem Wandbild „Traum eines Sonntagnachmittags im Alameda-Park“. Dort steht sie elegant gekleidet zwischen Posada, Rivera als Kind und Frida Kahlo. Rivera gab ihr auch den Namen Catrina.

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Die großen Catrina-Umzüge, wie man sie heute in San Miguel erlebt, sind dagegen eine relativ junge Erscheinung und in ihrer heutigen Form eher touristische Folklore. Nichtsdestoweniger sind sie nett anzusehen. Die Menschen, besonders die jungen Frauen, geben sich viel Mühe beim Schmücken, Schminken und Kleiden.

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Ich habe bereits zweimal Día de Muertos erlebt. Das erste Mal vor 50 Jahren. Damals waren kaum Touristen da, und es war eine rein mexikanische Veranstaltung, tief in der Tradition verwurzelt. Letztes Jahr hatte das Ganze schon eher einen folkloristischen Anklang, da bei der Parade der Catrinas viele Amerikaner mitmarschierten.

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Jetzt zum Kern. Fangen wir mit den Friedhöfen an.

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Wie muss man sich das vorstellen? Man stelle sich einen Jahrmarkt ohne Fahrgeschäfte vor. Dann erahnt man, wie es vor dem Eingang zum Friedhof aussieht. Ein Spalier aus Blumen- und Essensständen. Dazwischen kann man auch Haushaltsgeräte und Wäsche kaufen.

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Letztes Jahr war ich auf dem alten Hauptfriedhof von San Miguel. Dort waren die Gräber üppig gestaltet, teilweise wie kleine Mausoleen oder mit eisernen Zäunen eingefasst. Dazu mehrere Kolumbarien.

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Man sah häufiger Familien, bei denen der Mann eine Spitzhacke bei sich trug. Dann wurde schnell das Grab, das wohl ein Jahr lang nicht gepflegt worden war, wieder freigelegt und geschmückt.

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Es herrschte riesiges Gedränge, Mariachi-Musik spielte. Menschen tranken und aßen an den Gräbern. Man hatte den Eindruck, auf einer Art Familienzusammenkunft zu sein. Nur bei den Frauen sah man häufiger, dass sie sich bekreuzigten oder andächtig auf die Grabsteine blickten.

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Weit draußen liegt der ganz neue Friedhof von San Miguel de Allende. Er sieht dagegen etwa so aus: Man stelle sich einen Golfplatz ohne 18 Löcher und Bunker vor. Nur dass anstelle des Rasens Kunstrasen liegt, von guter mexikanischer Qualität.

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Als Erstes nimmt man ordentliche Reihen von Blumenvasen wahr. Alle üppig mit Blumen gefüllt. Davor jeweils eine kleine Steinplatte.

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Alle Gräber waren zusätzlich rundherum mit Blumen geschmückt, besonders natürlich mit den orangefarbenen Studentenblumen, den Cempasúchil. Übrigens riecht die ganze Stadt danach. Hin und wieder standen auf den Grabplatten Coca-Cola-Dosen, Tequilaflaschen und häufig auch Essensgaben.

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Da der Friedhof noch keine Bäume besitzt, hatten viele Familien Pergolazelte aufgestellt. Darunter saß die ganze Familie samt Verwandtschaft, mit Stühlen und Kühltaschen, aß, trank und unterhielt sich. Viele dieser Zelte samt Familien hätte man sich in genau derselben Konstellation auch an einem Strand vorstellen können.

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Die Kinder spielten Fußball zwischen den Gräbern, und der Abhang zum Parkplatz wurde von den Jüngsten zum Purzelbaumschlagen genutzt.

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Es herrschte eine heitere, gelöste, lockere Stimmung. Die Sonne schien ja auch. Nein, sie brannte erbarmungslos.

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Aber es gab nicht nur Gräber, die in den Kunstrasen eingelassen waren, sondern auch moderne Kolumbarien. Komplett in Marmor, modern und schlicht gestaltet. Man könnte fast sagen: im iPhone-Design.

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Da das Kolumbarium doch recht hoch war, stand ein fahrbares Gerüst bereit, damit auch in den oberen Regalreihen Blumen platziert werden konnten. Doch wurde es eher zum Spielen benutzt.

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Dazu gab es Familiengräber. Man muss sie sich vorstellen wie die Badekabinen am Adriastrand. Ordentlich in Reih und Glied, Tür an Tür.

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Nicht alle waren belegt. Einige wurden sogar zum Verkauf angeboten. Wie man sehen konnte, passten etwa fünf Särge hinein. Normalerweise sind sie offenbar abgeschlossen, doch heute standen sie offen. Innen waren sie geschmückt, und davor saß man, redete, aß und trank.

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Übrigens hatte ich den Eindruck, dass Essen am Día de Muertos eigentlich die Hauptbeschäftigung ist. Nicht die Andacht.

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Zwischen den Familiengräbern spielte eine Mariachi-Band. Sie hätte auch in einem Zirkus auftreten können. Ihre Hauptaufgabe bestand offenbar darin, schrägen Lärm zu machen, um die Toten aufzuwecken. Ich hatte fast den Eindruck, dass es ihnen Spaß machte, noch schräger als schräg zu spielen.

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Es war ein faszinierender Anblick und Hörgenuss. Ich kam aus dem abendländischen Staunen gar nicht wieder heraus.

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Man kann es sich einfach nicht vorstellen, dass auf einem deutschen Friedhof Kinder Fußball spielen, Purzelbäume schlagen und die Erwachsenen an den Gräbern sitzen, essen, trinken, reden und lachen.

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Trotz der uns folkloristisch vorkommenden Bräuche steht dahinter eine tiefe Frömmigkeit. Oft sah ich, wie Frauen oder Männer sich bekreuzigten, wenn sie an einer offenen Kirchentür vorbeigingen.

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Noch erstaunlicher fand ich allerdings, dass schwer bewaffnete Polizisten auf dem Friedhof patrouillierten. Sie sehen derart martialisch aus, dass sich unsere Klimakleber und Folkloristen wahrscheinlich freiwillig vom Pflaster ablösen würden, wenn ihnen ein solcher, mit einem Sturmgewehr bewaffneter Polizist gegenüberstünde.

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Auf dem Pickup war sogar ein Maschinengewehr montiert.

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Übrigens, es war kein Militär. Es war die Stadtpolizei.

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\n", "summary": "Der Día de Muertos verbindet indigene und katholische Traditionen zu einem lebhaften Familienfest, bei dem Mexikaner ihre Verstorbenen mit Blumen, Essen, Musik und gemeinsamer Zeit ehren.", "date_published": "2026-11-02T21:33:26-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/11/02/da-de-muertos.html", "tags": ["mexico"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/11/02/da-de-muertos-san-miguel.html", "title": "02.11. Día de Muertos - San Miguel de Allende", "content_html": "

Gestern Abend noch in einer alten mexikanischen Bar gewesen. Eine etwas reifere Mexikanerin gestand mir sofort ihre Liebe. Ich dachte: Wow, du hast es noch drauf – encanto alemán. Doch sie wollte nur Freibier. Manche Liebe verdurstet schnell.

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Morgens Hausaufgaben gemacht. Die Tour bis Los Mochis durchgeplant. Baja California fallen gelassen, Zeit zu knapp, Aufwand und Kosten zu hoch. Mir fehlt nur noch eine Bleibe in Los Mochis. Möchte jetzt mal ein paar Tage an den Strand. Mit TravelSpend das Budget überwacht. Durch die Kreditkarten verliert man den Überblick.

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Nur heute waren die Katakomben der Parroquia de San Miguel Arcángel geöffnet. In der Krypta sind Bischöfe, Priester und Personen der mexikanischen Geschichte beerdigt. Auch ein ehemaliger Präsident Mexikos. Sie sind im Boden wie auch in den Wänden eingemauert.

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Doch wollte ich dort liegen? Nein! Einerseits fehlen mir Berühmtheit und Geld, andererseits latschen dir dann an solchen Tagen Hunderte von Touristen über die Gebeine oder Asche. Denn Rücksicht wird mit Vorsicht benutzt, ob Grabplatte oder normaler Stein, sie latschen querfeld ein. Auch Anstandsregeln gelten nicht mehr, nicht in Kirchen und nicht in Krypten.

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Dann doch noch wild über Whatsapp ein Zimmer am Strand von Los Mochis gesucht und gefunden. Es wird ein Wohnwagen auf der Halbinsel El Maviri sein. Natürlich ist der Strand eine ChatGPT-Empfehlung. Ein paar Tage Ruhe. Die Gegend wurde Mitte Oktober von einem tropischen Sturm heimgesucht. Die Hurrican Seasoin ist dort von August bis Oktober.

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Und dann Día de Muertos. Nach der Krypta habe ich mich in die Außenbezirke verzogen. Es waren einfach zu viele Menschen.

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Leider war der historische Friedhof geschlossen obwol es hieß er sei heute offen. . Und durch ein Missverständnis bin ich auf den ganz neuen Friedhof von San Miguel de Allende gelangt. Er liegt weit draußen, also habe ich mir ein Taxi gegönnt.

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Die Straßen sind aus richtigem kolonialem Kopfsteinpflaster. Man muss schon festsitzende Plomben haben wenn man da drüber fährt.

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Meine Gedanken zum Día de Muertos folgen in einem extra Blog.

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PS: Am 13. November ist Stierkampf in San Miguel de Allende. In vielen Teilen von Mexiko mittlerweile verboten. Ja, es ist blutig und grausam. Ich war damals skeptisch, dann begeistert. Die Atmosphäre ist mitreißend. Abgerundet mit Hemingways „Tod am Nachmittag“. Schade.

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\n", "date_published": "2026-11-02T19:50:32-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/11/02/da-de-muertos-san-miguel.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/11/01/san-miguel-de-allende-ein.html", "title": "01.11. San Miguel de Allende – Ein Tag noch bis Día de Muertos", "content_html": "

01.11. San Miguel de Allende – Ein Tag noch bis Día de Muertos

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Ein Tag noch bis Día de Muertos. Die Stadt ist pickepackevoll. Unmengen von Menschen und Autos. Doch diese Stadt ist nicht für Autos gemacht. Das Auto ist hier eher ein Hindernis als ein Fortbewegungsmittel.

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Interessant finde ich den Umgang der Amerikaner mit dem Wort „Sub“. Einerseits war ein Subprime Credit wohl doch nicht ganz so klasse – für mich nach wie vor eine der schönsten Wortkombinationen der Finanzwelt. Andererseits lässt der Chevrolet Suburban selbst Audi Q8 und BMW X8 verblassen. Im Sinne von Subprime: nicht ganz für die urbane Stadt gemacht.

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Ich assimiliere mich. Hatte heute die weiße Leinenhose (Yogahose) an. Dachte mir, hier kann ich es wagen. Und schon fragte mich jeder Amerikaner, ob ich hier lebe. Morgen setze ich noch einen drauf und ziehe das weiße Leinenhemd mit Stehkragen an. Dann werde ich wohl gefragt, ob ich Pilze verkaufe.

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Habe versucht, meine Erinnerungen aufzufrischen. War beim ehemaligen Bahnhof. Der lag noch weiter draußen als der heutige Busbahnhof. In meiner Erinnerung war das alles viel näher. Erinnerungen sind eben keine zuverlässigen Stadtpläne.

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Am Jardín Principal wurden heute die Gedenkstätten aufgebaut. Meine Rocker waren auch wieder dabei. Haben sich mächtig ins Zeug gelegt und mit Packpapier und Sprühkleber eine Gruft zusammengebastelt. Doch letztes Jahr war ihr Schrein bunter.

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Abends wieder Showprogramm vor der Kirche. Erst Mariachi-Musik aus dem Park, dann tanzende Catrinas, anschließend mexikanische Musik. Hier wird der Tod nicht betrauert, sondern gefeiert. Und zwar mit allem, was die Lautsprecher hergeben.

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Nett war der Animationsfilm „Coco“, der an die Wand des alten Friedhofs projiziert wurde. Erinnerte mich an „Cinema Paradiso“. Kino unter freiem Himmel, die Friedhofsmauer als Leinwand. Passender geht es kaum.

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Ab 17 Uhr kommt Wind auf, es wird kalt, um 18 Uhr ist es dunkel. Man vergisst leicht, dass ich hier auf 2.000 Metern bin.

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Ein paar Zahlen. 1975 lebten in San Miguel de Allende rund 27.000 Menschen, heute sind es knapp 80.000, ohne das Umland. Geschätzte 18.000 Expats leben hier, vornehmlich Amerikaner und Kanadier. Bevorzugt auf den Hügeln rund um San Miguel. Der Golfplatz darf natürlich nicht fehlen.

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1975 waren es eher eine Handvoll Amerikaner und einige Vietnamkriegsveteranen. Heute ist San Miguel für viele Amerikaner offenbar die angenehmere Version ihrer Heimat. Kolonialarchitektur, Sonnenschein, günstige Dienstleistungen und ein Hauch mexikanischer Exotik. Auf amerikanischen Komfort muss trotzdem niemand verzichten.

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Und wer sich endgültig assimilieren möchte, kann sein Haus bei Engel & Völkers kaufen.

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PS: Ich glaube, ich suche mir einen neuen Ort für Día de Muertos.

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\n", "date_published": "2026-11-01T23:33:36-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/11/01/san-miguel-de-allende-ein.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/10/31/san-miguel-de-allende-noch.html", "title": "31.10. San Miguel de Allende, noch zwei Tage bis Día de Muertos", "content_html": "

Morgens die nächsten Reiseabschnitte geplant: Guanajuato und weiter Richtung Norden. Jetzt geht es doch auf die Baja California. Es gibt einen günstigen Direktflug von Guadalajara nach La Paz. Danach mit der Fähre nach Los Mochis und weiter mit dem Zug durch die Barrancas del Cobre. Gibt günstige Flüge nach Yucatan.

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Prozession anlässlich einer Kommunion. Fanfaren, Trommeln, Kinder über Kinder. Mädchen in Engelsgewändern, Jungs als Priester herausgeputzt. Stolze Eltern. Hin wie her, der Katholizismus hat deutlich mehr Showeffekt als der Protestantismus.

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Durch die Stadt geschlendert. Es wird von Stunde zu Stunde voller. Die USA müssen inzwischen verwaist sein. Mit kurzen Hosen würde ich jetzt nicht mehr auffallen.

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Centro Cultural Ignacio Ramírez, ein Ort der Kunst und Ruhe. Schattiger Patio mit Kreuzgängen. Die Kolonialisten wussten schon, wie man baut.

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Mural von Siqueiros mit wilden Perspektiven. Leider Fotografieren verboten. Ausstellung von Pedro Friedeberg, einem italienisch-mexikanischen Maler, der in San Miguel lebte. Surrealismus trifft Escher und Op-Art. Unglaublich detailliert und produktiv.

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YouTube, TikTok und Shorts haben den Blick in die Kamera verändert. Posen, Posen und immer wieder Posen. Kappe schief, Smartphone hoch, runter, links, rechts, Lippen spitzen oder lächeln, Finger zum Victory-Zeichen formen oder gleich noch eine eigene Choreografie. Selfie-Sticks sind übrigens out.

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Kann man noch ganz normal in eine Kamera schauen? Die Wege der Welt sind doch keine Catwalks.

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Basketball im Park auf einem Betonplatz. Musste an Jo Deckarm denken, der war vier Tage jünger als ich.

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Abends Musik vor der Kirche, es wimmelt von Menschen.

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\n", "date_published": "2026-10-31T21:28:49-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/10/31/san-miguel-de-allende-noch.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/10/31/quertaro-und-fahrt-nach-san.html", "title": "30.10. Querétaro und Fahrt nach San Miguel de Allende", "content_html": "

Wieder im netten Hotel Mesón de Carolina übernachtet.

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Zunächst den „fucking Gringo“ gekillt und eine Jeans gekauft. Sogar Hecho en México und baggy.

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Die Stadtrundfahrt war wenig ergiebig. Der Führer meinte offenbar, seinen Text von drei Stunden in Einer verabreichen zu müssen. Viel geredet, wenig verstanden. Él habla muy rapido.

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An allen Kunstgewerbeständen indigener Frauen lagen Protestplakate. Ich verstand einzelne Wörter, erahnte Sätze, aber nicht den Zusammenhang. Mein Freund Chat half mir auf die Sprünge: Die Stadtverwaltung will die indigenen Händler aus dem historischen Zentrum verbannen. Die Indigenen betrachten es als ihr Recht, dort ihre Waren zu verkaufen. Der Streit schwelt schon länger. Folklore ja, Folkloreproduzenten nein. Erstaunlich, wie aktuell Chat informiert ist.

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Dann Hardcore. Über eine Stunde mit Rucksack zum Busbahnhof marschiert, bei gnadenlos strahlendem Planeten. Wollte wissen, ob der alte weiße Mann das noch hinkriegt. Bequem kann jeder. Am Ende führte mich ein freundlicher Mexikaner über Schleichwege ans Ziel, meinte er hätte gerade nichts zu tun. Sonst wäre es knapp geworden.

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Die ganze Busfahrt verschlafen. Wieder in San Miguel de Allende. Natürlich auch hier zum Airbnb gelaufen.

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Busbahnhöfe haben Charme. Ich mag dieses Kommen und Gehen, die Lautsprecherdurchsagen, das geschäftige Durcheinander. Nur liegen sie heute weiter draußen als vor 50 Jahren. Mehr Bewegung - Fortschritt eben.

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San Miguel wimmelt von Menschen. Vor allem Amerikanern. Die Stadt bereitet sich auf den Día de Muertos vor.

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Muss mein Tagesbudget im Auge behalten. Die Toten werden gefeiert, die Lebenden zur Kasse gebeten.

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\"In

\n", "date_published": "2026-10-31T21:21:01-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/10/31/quertaro-und-fahrt-nach-san.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/10/30/erstes-fazit-nach-einer-woche.html", "title": "Erstes Fazit nach einer Woche Mexiko", "content_html": "
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    Mexiko ist und bleibt mein Land. Die folgende Liste ist deshalb ganz objektiv ;-).

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    Mexikanerinnen haben Stil. Im Durchschnitt sind sie besser gekleidet und zurechtgemacht als die Damenwelt in Schleswig. Ohrringe und Pochette gehören zur Grundausstatung. Mit diesen tollen schwarzen Haaren und dem Teint kann man allerdings auch nicht viel falsch machen. Selbst Polizistinnen in martialischer Ausrüstung tragen Rouge, Lippenstift und Ohrringe, häufig auch falsche Wimpern unter dem Helm.\nDas Motto kurvige Mexikanerinnen ist - je kurvig, desto strech. Auch steigt die Korrelation mit Bauchfrei.

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    Mexiko ist sauber. Ich habe noch nie so viele Straßenkehrer gesehen. Im Vergleich zu Mexiko-Stadt wirkt Hamburg verdreckt. Morgens fegt jeder Geschäftsbesitzer vor seiner Tür, oft wird mit Wasser nachgespült. Besonders Querétaro, Jalpan und Landa blitzen.

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    Mexiko ist praktisch rauchfrei. Man sieht kaum Raucher. Nur rund sieben Prozent der Mexikaner rauchen täglich (Deutscland ca. 22%). Strenge Rauchverbote und Werbebeschränkungen zeigen offenbar Wirkung.

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    Wo sind die Bettler? Ich habe erstaunlich wenige gesehen, deutlich weniger als in Hamburg. Auch herumlungernde Männer sind selten. Man hat den Eindruck, ganz Mexiko ist bei der Arbeit.

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    Mein Spanisch ist A1/A2. Leider weiß das hier niemand. Sie reden einfach drauflos. Ich hätte gerne ein Schild um den Hals: „Por favor, hable conmigo en el nivel A1 o A2.“ Die Mexikanerinnen sind geduldiger mit mir. Alte weiße Männer die Spanisch stammeln haben eben Charme.

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    Die Carretera Federal 120 – ein Paradies für Autofahrer. Ab der Kreuzung 100/120 bis Xilitla sind es gut 150 Kilometer Kurvenvergnügen. Gefühlt liegen zwischen zwei Kurven gerade einmal 250 Meter ohne Lenkbewegung. Die Strecke wird auch bei der Carrera Panamericana mit historischen Rennfahrzeugen befahren. Ein Traum für Autofahrer, aber nicht zum träumen. Die Augen fixieren jede Sekunde die Straße.

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    Kultur, bis man die weiße Fahne hisst. Im Moment habe ich die alten Steine links liegen lassen und mich der modernen Kunst gewidmet. Ich kenne kein Land mit einer solchen kulturellen Bandbreite über so viele Jahrhunderte. Am ehesten vielleicht Italien.

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    Sierra Gorda – ich bin begeistert. Eigentlich wollte ich nur nach Xilitla, zum surrealistischen Garten von Edward James.\nDoch, eine unglaublich abwechslungsreiche Landschaft. Berge bis knapp an die 3.000-Meter-Grenze, dabei üppig bewachsen. In Europa schaut man in solchen Höhen längst auf nackten Fels. Am ehesten erinnert mich die Landschaft an die Anden rund um Machu Picchu.\nKaum Touristen, ursprüngliche Dörfer, die berühmten Franziskaner Missionen, spektakuläre Straßen. Mein Lieblingsort ist Landa de Matamoros. Ein Kleinod – muy tranquilo.\nIch hätte Lust, die Sierra Gorda zu Pferd zu durchstreifen. Man sieht viele moderne Pferde - Quads.

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    10. \n
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    Tacos, Tacos, Tacos. Das Streetfood ist wunderbar, scharf und preiswert. Bislang ohne gesundheitliche Folgen. Von mir aus kann Moctezuma mit seiner Rache noch warten. Und ich trinke gerne das knallrote agua de jamaica.\nClever fand ich die Plastiktüte über dem Teller. Gegessen wird auf der Tüte, der Teller bleibt sauber, gespült werden muss nicht.\nEndlich wieder richtig reife Avocados! Obst ist günstig, Joghurt und frisch gepresster Orangensaft dagegen erstaunlich teuer.

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    11. \n
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    Mexikaner lieben ihre Zähne. Bei der jüngeren Generation sieht man nur tolle Zähne. Gefühlt trägt jeder Jugendliche eine Zahnspange. Kieferorthopäden müssen hier ein gutes Auskommen haben.

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    Und die Sicherheit? Nicht eine einzige Sekunde habe ich mich bedroht oder ängstlich gefühlt. Das mag nicht zum Bild passen, das man aus Western - Die glorreichen Sieben - kennt. Es ist aber meine Erfahrung nach einer Woche.

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    Modulares Bauen – Individualität statt Einheitsbrei. Viele Einfamilienhäuser, besonders in den Dörfern, ähneln sich im Grundprinzip (siehe separaten Post). Trotzdem wird individuell gebaut. Mal setzt die Farbe den Akzent, mal sind es Säulen (sehr beliebt), mal fantasievoll verschachtelte Würfel.

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    ⁣Die Großbauten rund um Querétaro und in Mexiko-Stadt sind teilweise spektakulär. In Deutschland hätte das Bauamt diese Vielfalt mit Bebauungsplänen, Gestaltungssatzungen und einer Armada von Bedenkenträgern längst zu einem vorschriftsmäßigen Einheitsbrei zusammengenehmigt.

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    Meine Hotels waren bisher klasse - ob Booking.com oder Airbnb. Zwar einfach, aber sauber und gepflegt. Ok. Der eine oder andere Duschkopf pinkelte eher.

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    Mexiko hat unendlich viel Facetten. ¡Viva México!

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\n", "summary": "Mexiko beeindruckt mit Stil, Sauberkeit, Sicherheit, kulinarischen Genüssen und einer reichen kulturellen Vielfalt.", "date_published": "2026-10-30T07:27:28-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/10/30/erstes-fazit-nach-einer-woche.html", "tags": ["mexico"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/10/29/crocodile-dundee-trifft-das-moderne.html", "title": "Das moderne Mexiko - Crocodile Dundee ist fasziniert", "content_html": "

Die Sierra Gorda ist das Mexiko, das ich erwartet hatte. Bewaldete Berge, kleine Dörfer, bescheidene Häuser, abenteuerliche Straßen. Kurz vor Querétaro dann ein abrupter Szenenwechsel. Moderne Fabriken, großzügige Gewerbeparks und plötzlich eine Architektur, die mich staunen ließ.

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Genau das wollte ich jetzt sehen: das andere, das moderne Mexiko.

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Und was für eine andere Welt! Hier wird nicht die Vergangenheit konserviert, hier wird Zukunft gebaut. Alles wirkt dynamisch, selbstbewusst, aufstrebend. Zukunft liegt förmlich in der Luft.

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Die bemerkenswerte Architektur entpuppte sich als Teil einer Gated Community: El Campanario. Golfplatz, eigene Security, großzügige Villen. Zutritt? Fehlanzeige. Kaufen wäre gegangen. Zwischen 500.000 und zwei Millionen Euro hätte ich etwas Passendes gefunden.

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Ich war geschockt!

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In meiner praktischen Fjällräven-Hose kam ich mir plötzlich vor wie Crocodile Dundee in New York. Selbst die coole Sonnenbrille konnte nichts mehr retten. Neben den monströsen Luxus-SUVs wirkte mein chinesischer Kleinwagen wie ein klappriger Gaul.

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War ich aus der Zeit gefallen? Oder hatte ich einfach ein Mexiko im Kopf, das es so längst nicht mehr gibt?

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Das musste ich genauer wissen.

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Also ChatGPT befragt. Mexikos Bruttoinlandsprodukt bewegt sich in der Größenordnung von Spanien, Südkorea und Australien. Nur muss sich dieser Wohlstand auf sehr viel mehr Menschen verteilen. Noch interessanter ist allerdings die Altersstruktur: Das Medianalter liegt in Mexiko bei etwa 30 Jahren, in vielen europäischen Industrieländern bei 45 und darüber.

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Eine junge Gesellschaft mit Hunger auf Zukunft trifft auf alternde Gesellschaften, die vor allem ihren Besitzstand verteidigen und für Mietdeckel kämpft. Das allein macht noch keinen Wohlstand. Aber es erklärt vielleicht, warum hier Aufbruchsstimmung herrscht, während bei uns schon die kleinste Veränderung ein gesellschaftliches Großereignis ist. Oder wenn der Audi-Chef neben Trump steht. Dann wird Dampf abgelassen, nur das Entscheidende wird übersehen: Neckarsulm soll zugemacht werden und in USA wird ein neues Werk gebaut. Ach so?

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Und noch etwas wird gerne übersehen: Seit dem Internet und spätestens seit der künstlichen Intelligenz haben wir neunmalklugen „Westler“ unser Monopol auf gespeichertes Wissen verloren. Wissen ist kein europäisches Privileg mehr. Die Karten werden neu gemischt. Mindestens Waffengleichheit.

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Nur in Deutschland scheint mancher noch zu glauben, die Welt warte darauf, dass wir ihr erklären, wie sie zu funktionieren hat und was gut und was schlecht ist.

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Vielleicht ist nicht Mexiko hinter der Zeit zurück. Vielleicht sind wir es.

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\n", "summary": "Die Erlebnisse in der Sierra Gorda und der modernen Architektur in Mexiko werfen Fragen über den sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt im Vergleich zu älteren Gesellschaften auf, während das eigene Selbstverständnis der westlichen Welt hinterfragt wird.", "date_published": "2026-10-29T19:00:00-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/10/29/crocodile-dundee-trifft-das-moderne.html", "tags": ["mexico"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/10/29/zurck-aus-der-gorda-sierra.html", "title": "29.10. Zurück aus der Gorda Sierra - Fucking Gringo", "content_html": "

Erst einmal den Wagen waschen lassen. Ich wollte schließlich keine Dreckskarre zurückgeben.

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Im Nebel in Jalpan gestartet, bei strahlendem Sonnenschein in Querétaro angekommen. Erst eine fantastische Berglandschaft und eine großartige Fahrt. Dann ab Bernal eher flach, fast wie ein bisschen Po-Ebene. Man vergisst aber, dass man ständig um die 2.000 Meter pendelt. Nach der Kälte - Sonne.

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Eingecheckt und ab in die Altstadt. Gegen meine Gewohnheit in kurzen Hosen. Trekking-Sandalen, kurze Hose, Strohhut - sehe mich im Schaufenster, Sch…. : da steht das perfekte Abziehbild eines fucking Gringos.

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Ich brauche dringend eine Jeans. Gepäcklimit hin oder her!

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Die Alternative wäre meine Leinenhose. Damit sähe ich aus, als wäre ich gerade einem Roman von Carlos Castaneda entstiegen und auf der Suche nach Don Juan versehentlich in einer mexikanischen Fußgängerzone gelandet.

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Vielleicht sollte ich einfach eine Jeans kaufen.

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\n", "date_published": "2026-10-29T18:00:00-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/10/29/zurck-aus-der-gorda-sierra.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/10/29/edward-james-ein-surrealist-mit.html", "title": "Edward James – ein Surrealist mit verdammt viel Geld", "content_html": "

Edward James (1907–1984) wurde in eine steinreiche englische Familie hineingeboren. Als einziger Sohn neben vier Schwestern fiel er bei seiner Geburt auf die Speckseite des Lebens. Sein Vater stammte aus einer wohlhabenden amerikanischen Familie, seine Mutter aus dem britischen Hochadel. Geld war für Edward zeitlebens kein ernsthaftes Problem.

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James verstand sich vor allem als Poet. In den 1930er- und 1940er-Jahren wurde er zu einem bedeutenden Förderer der Surrealisten, darunter Salvador Dalí und René Magritte. James kannte die gesamte Kunst-Mischpoke seiner Zeit. Ob Maler, Tänzer, Poeten oder Komponisten – und James mit seinen Spendierhosen dazwischen.

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Das nennt man in der Kunstgeschichte Mäzenatentum. Er wurde auch der Medici des 20. Jahrhunderts genannt. Oder nennen wir es beim Namen: Die Surrealisten nahmen den jungen Millionär ganz real aus. Dalí und Gala scheinen es übertrieben zu haben. 1938 fiel bei James der Groschen, und er zog sich zurück. Es muss trotzdem noch genügend Geld übrig geblieben sein.

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Auch seine Ehefrau, die österreichische Tänzerin Tilly Losch, wollte ihren Anteil vom Kuchen - keine Krümmel. Die Ehe hielt nur wenige Jahre und endete in einem handfesten Skandal. Im Zuge der Scheidung erhob sie den Vorwurf, Edward sei schwul. Die Heather Mills gab es offenbar schon damals.

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Waren es Kunstfreunde oder nur Speichellecker, deren Leitstern Edwards Portmonee war? Später war er Förderer von Leonora Carrington, die in Mexiko eine neue Heimat gefunden hatte.

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Bekannt ist James auch durch ein berühmtes Gemälde von René Magritte: La reproduction interdite (1937). Es zeigt einen jungen Mann von hinten vor einem Spiegel. Doch statt seines Gesichts sieht man im Spiegel ebenfalls seinen Hinterkopf.

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James reiste durch Europa und die Welt. Er besaß mehrere Häuser, sowie einen geerbten Palast in Indien. In den 1940er-Jahren kam er Mexiko. In einem Hotel begeisterten ihn die Orchideen. Er bekam den Tip - Xilitla. Die Gegend um Xilitla ist der nördlichste Dschungel in Mexiko.

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Zusammen mit seinem mexikanischen Freund Plutarco Gastélum entdeckte er dort ein Stück tropischen Bergwald mit Wasserfällen und natürlichen Becken. 1947 erwarb er die ehemalige Kaffeeplantage, die auf den Namen Gastélums eingetragen wurde. Das Gelände erhielt den Namen Las Pozas – die Wasserbecken.

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Seine Leidenschaft waren nun Orchideen. Er kultivierte Tausende und hielt exotische Tiere. 1962 kam es zu einem außergewöhnlichen Frosteinbruch. Ein Großteil der Orchideensammlung wurde vernichtete.

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James Konsequenz war: Wenn die Natur seine Orchideen erfrieren ließ, würde er eben welche aus Beton bauen. Die hielten schließlich auch Frost aus.

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So entstand über mehr als zwanzig Jahre ein surrealistischer Skulpturengarten mitten im Dschungel. Riesige Betonblumen, Säulen, Treppen ins Nichts, Bögen und Gebäude ohne erkennbaren Zweck. Architektur, die keine sein will, sondern begehbare Fantasie.

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James beschäftigte zeitweise bis zu hundert mexikanische Handwerker. Sie setzten seine oft skizzenhaften Vorstellungen in Beton um. Besonders aufwendig waren die hölzernen Schalungen für die komplizierten Formen. Einer der wichtigsten Handwerker war der Zimmermann José Aguilar, der mit seinem Team diese Formen entwickelte und baute.

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James investierte über die Jahre Millionen (nach heutigem Wert ca. 30 Mio) in sein Lebenswerk. Das Geld kam aus seinem Vermögen und teilweise aus dem Verkauf seiner Kunstsammlung.

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1984 erlitt James während eines Aufenthalts in Paris einen Schlaganfall. Er starb wenig später im italienischen Sanremo und wurde auf seinem englischen Anwesen West Dean beigesetzt.

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Geblieben ist Las Pozas, eines der ungewöhnlichsten Kunstwerke des 20. Jahrhunderts. Ein Garten, in dem die Pflanzen aus Beton bestehen, Treppen nirgendwohin führen.

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Vielleicht war Edward James am Ende doch weniger der Förderer der Surrealisten als selbst einer ihrer größten Vertreter. Nur dass er seine Fantasien nicht auf Leinwand bannte, sondern mitten im mexikanischen Dschungel in Beton goss.

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▶ Video über Edward James auf YouTube ansehen

\n", "summary": "Edward James, Förderer der Surrealisten, schuf im mexikanischen Dschungel einen einzigartigen surrealistischen Skulpturengarten namens Las Pozas aus Beton.", "date_published": "2026-10-29T10:00:00-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/10/29/edward-james-ein-surrealist-mit.html", "tags": ["mexico"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/10/28/jalpan-zocolo.html", "title": "28.10. Abends am Jardín Principal in Jalpan - Gorda Sierra", "content_html": "

Zum Schluss des Tages gab es noch eine Schulaufführung zum Día de Muertos. Reden der örtlichen Honoratioren. Und Auszeichnung der Jahrgangsbesten. Verkleidete Kinder, Tanz, Schultheater und viel gute Laune.

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\n", "date_published": "2026-10-28T18:00:00-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/10/28/jalpan-zocolo.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/10/28/las-pozas-gorda-sierra.html", "title": "28.10. Las Pozas - Gorda Sierra", "content_html": "

Ich starte um 8:00. Die Welt liegt noch im Nebel. Frühstück in meinem Lieblingsdorf - Landa. In Summe 2 Stunden Fahrtzeit. Eine Spalier von Händlern. Und da ist es Las Pozas - der Garten von Edward James.

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Den Garten kann man nur mit Führer betreten. Besucher hatten Pflanzen geklaut und Graffitis hinterlassen. Meiner hat als Kind Edward James gekannt, seine Mutter war die Köchin.

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Edward James lebt nie in Mexiko. Nur ca. vier Wochen im Jahr war er in seinem Haus in Xilitla. Nicht mal im Gartens hat er gewohnt. Er hat bis zu 100 Handwerker beschäftigt, mit Skizzen seiner Ideen, die ihnen schickte. Im Museum kann man die Holzformen für die Betonskulpturen sehen.

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Es ist fantastisch. Doch nun sollen die Bilder sprechen.

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\n", "date_published": "2026-10-28T14:00:00-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/10/28/las-pozas-gorda-sierra.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/10/27/xilitla-zum-ersten-gorda-sierra.html", "title": "27.10. Xilitla zum Ersten - Gorda Sierra", "content_html": "

Schon mal nach Xilitla gefahren. Ort liegt am Hang. Etwas surreale bis chaotische Baukunst. Ort sehr quirlig, ebenfalls Aktivitäten für Día de Muertos. Indigenen ganz anders als in Pinal de Amoles und Jalpan.

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Feines, kleines Museum für Leonora Carrington. Wunderbare surreale Plastiken. Gegenentwurf zur Konkreten Kunst. Hervorragend handwerklich ausgeführt. Interessante Frau.

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Mehrere Stände an der Straße unter einem Betondach - La Placita de Sabor. Hervorragende Tacos gegessen und Agua de Jamaica getrunken. Tolle Technik des immer frischen Tellers ohne abzuspülen. Teller wird einfach in eine Plasiktüte gesteckt, die gewechselt wird. Real statt surreal - man beachte das Motto an der Wand.

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\n", "date_published": "2026-10-27T23:06:09-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/10/27/xilitla-zum-ersten-gorda-sierra.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/10/27/fahrt-zu-den-franziskanermissionen-in.html", "title": "27.10. Fahrt zu den Franziskanermissionen in Landa de Matamotos und Tilaco - Gorda Sierra", "content_html": "

Heute waren Franziskanermissionen angesagt.\nLanda in Matamoros eine reizendes Dorf. Absolut entspannend. Dorfbewohner banden orange-gelbe Blumenkränze für Día de Muertos, bei Popmusik und fröhlicher Stimmung.

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Tilaco liegt in einem großen Talgrund, ungewöhnlich für die Gegend. Leider wurde die schöne 3-dimensionale Fassade der Misión eingerüstet. Ein aufwändiges Kuppelgewölbe. Stellt sich die Frage: Wer beherrschte damals in dieser abgelegenen Gegend die räumliche Geometrie des Gewölbebaus? Ausgeführt wurde es von Idigenen.

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Chevrolet LKW von 1942 - Huracán de la Sierra - als Denkmal neben der Misión. Auf Initiative des Pfarrers 1954, in Teilen zerlegt über die Berge gebracht, diente dann zum Bau der eigentlichen Straße.

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\n", "date_published": "2026-10-27T22:24:28-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/10/27/fahrt-zu-den-franziskanermissionen-in.html", "tags": ["reisetagebuch"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/10/26/fahrt-zur-cascada-chuvje-und.html", "title": "26.10. Fahrt zur Cascada el Chuveje und Jalpan - Gorda Sierra", "content_html": "

Es geht runter auf ca. 1.200 Meter. Erst kalt und windig, jetzt heiß und schwül. Zufahrt wieder schlecht. Hab Angst den Unterboden zu beschädigen. Das nächste Mal ein SUV.

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Kleiner Fussmarsch durch eine grüne Fülle - Urwald. Becken mit türkisfarbenem Wasser. Netter Wasserfall. Sehr entspannt.

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Jalpan eine nette Kleinstadt, auf ca. 800 m. Koloniale Bauten um einen Convent, UNESCO Weltkulturerbe. Convents waren Teil der Kolonialpolitik, da die Gorda Sierra noch bis in das 1700 Jahrhundert militärisch nicht eingenommen war.

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Auf dem Markt endlich gesehen, wie die hochdünnen Fleichplatten - Cecina - hergestellt werden. Sie werden nicht geschnitten, sondern wie Schälfurnier durch ständiges drehen des Fleisches, danach mit Zitrone und Salz kräftig eingerieben und luftgetrocknet. Mal sehen ob ich so was im Restaurant bekomme.

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\n", "date_published": "2026-10-26T18:40:09-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/10/26/fahrt-zur-cascada-chuvje-und.html", "tags": ["reisetagebuch"] } ] }