{ "version": "https://jsonfeed.org/version/1", "title": "mexico on Joachim Spengler - Travelling grey dog", "icon": "https://avatars.micro.blog/avatars/2026/44/1941714.jpg", "home_page_url": "https://jaespengler.micro.blog/", "feed_url": "https://jaespengler.micro.blog/feed.json", "items": [ { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/11/07/doktor-simi-eine-mexikanische-erfolgsgeschichte.html", "title": "Doktor Simi, eine mexikanische Erfolgsgeschichte. ", "content_html": "

Geht man durch die Straßen Mexikos, stößt man immer wieder auf eine eine tanzende Figur. Dr. Simi, älterer Herrn mit Bauch und Schnurrbart im weißen Kittel. Sie steht vor einer Apotheke - Farmacias Similares.

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Dr. Simi ist eine Apothekenkette. Sie wurde 1997 gegründet und das Besondere daran ist, sie verkaufen nur Generika aus eigener Produktion zu niedrigen Preisen, man könnte sagen das Aldi-Prinzip der frühen Jahre. Es ist eins der erfolgreichsten Business-Modelle in Mexico. Ihr Motto ist „Lo mismo, pero más barato.“ Aber erstmal der Reihe nach.

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In Mexico hat jeder ein gesetzliches Anrecht auf medizinische Versorgung. Das Sozialversicherungssystem ist drei geteilt: die mit festen Arbeitsvertrag (IMSS), die beim Staat angestellt sind (ISSSTE) und schließlich der dritte Bereich für alle die jenigen ohne Zugang zum Sozialversicherungssystem (IMSS-Bienstar), Straßenhändler, etc. Das sind etwa 48 Mio. (37%) der Mexikaner.

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Das Papier ist geduldig. Der Zugang zur medizinischen Versorgung ist jedoch abhängig. Eigentlich sind Medikamente kostenlos, sofern gelistet und verfügbar. Wenn aber ein öffentliches Krankenhaus oder eine staatliche Apotheke das Medikament nicht verfügbar hat muss man es privat kaufen. Deshalb werden etwa 40 % der medizinischen Leistungen privat bezahlt. Die Schere geht auf und medizinische Versorgung wird zum Klassenproblem. Und hier setzt Dr. Simi an.

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Zuerst war das Labor für Generika. Gegründet in den 50er Jahren. In den 90er Jahre gab es Absatzprobleme. So wurde 1997 eine eigene Vertriebsorganisation, die Apothekenkette Dr. Simi gegründet. Wie MacDonalds ein Franchiseunternehmen, jedoch sind ca. 30% eigene Filialen. In Summe gibt es etwa 10.000.

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Ein wesentlicher Pfeiler des Geschäftsmodells von Dr. Simi ist, kleine Arztpraxen (consultorios médicos), die sich unmittelbar neben den Apotheken befinden. Klar, wer beim Arzt war braucht auch Medikamente.

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Um die Preise griffiger zu machen, rechne ich sie in Flaschen Coca Cola (FCC) um: 600 ml = 1 FCC = 21,50 MXN = 1 €.

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Eine ärztliche Konsultation kostet 60 MXN = 3 FCC. Kleiner Behandlungen nach Aufwand, Medikamente extra.

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Die häufigsten Erkrankungen für die Medikamente verkauft werden sind:

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PrioErkrankungBeschwerden
1AtemwegserkrankungenErkältungen, Rachenentzündungen, Bronchitis
2Magen-Darm-ErkrankungenDurchfall, Gastroenteritis, Magen-Darm-Infektionen
3Chronische ErkrankungenDiabetes mellitus Typ 2, Bluthochdruck
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Hier eine Aufschlüsselung der Kosten für Medikamente bei Dr. Simi jeweils in Flaschen Coca Cola

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Typische ErkrankungMedikamentPackungFCC
DurchfallLoperamid 2 mg12 Tabletten0,6
Schmerzen/FieberParacetamol 500 mg10 Tabletten0,4
Bakterielle InfektionAmoxicillin 500 mg12 Kapseln1,8
GastritisOmeprazol 20 mg14 Kapseln2,7
BluthochdruckLosartan 50 mg30 Tabletten3,1
DiabetesMetformin 500 mg60 Tabletten2,5
DiabetesMetformin 850 mg, Retard30 Tabletten3,2
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Bei Diabetes (Metformin 500 mg) werden typisch 2 Tabletten pro Tag gegeben. Die Kosten liegen somit bei 80 ml Coca Cola pro Tag. Es ist also billiger den Diabetes zu behandeln als mit Coco Cola anzutrinken.

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Die Apotheken und die Arztpraxen sind eigenständige Organisationen, jedoch unter einer gemeinsamen Holding.

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Es gibt auch Dr. Simi in Plüsch. Diese werden von CINIA hergestellt. Sie stellen ca. 25.000 Stück pro Woche her. Das besondere ist 90% der Mitarbeiter sind körperlich oder geistig behindert. CINIA versteht sich nicht als Wohltätigkeitsverein, sondern als normale Firma.

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Mittlerweile ist es üblich geworden, bei Konzerten in Mexiko anstelle von Büstenhaltern, Dr. Simi in Plüsch zu werfen.

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Dr. Simi expandiert, jedoch ist das Modell nicht immer 1:1 übertragbar. Erfolgreich eingeführt in Chile und Kolumbien, in Peru vorerst gescheitert. Auch in den USA, Kalifornien expandiert Dr. Simi.

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Dr. Simi zeigt wie ein kapitalistischer Ansatz ein bestehendes Problem für alle Seiten löst.

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\n", "date_published": "2026-11-07T19:08:33-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/11/07/doktor-simi-eine-mexikanische-erfolgsgeschichte.html", "tags": ["mexico"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/11/02/da-de-muertos.html", "title": "Día de Muertos ", "content_html": "

Día de Muertos. Man muss es erlebt haben.

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Ich laufe Gefahr, dass ich bei diesem Bericht nicht objektiv bin. Ich werde aus der Sicht eines ziemlich protestantischen Nichtgläubigen berichten, der in einem katholischen Land eine alte Tradition erlebt. Der Bericht wird also ganz bewusst subjektiv sein.

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Der Día de Muertos vereint indigene und christliche Bräuche. Die indigenen Völker Mexikos, darunter die Azteken, kannten schon lange vor der Ankunft der Spanier ausgeprägte Rituale zur Verehrung ihrer Toten. Allerdings fanden diese zu anderen Zeiten statt und unterschieden sich vom heutigen Fest.

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Die Spanier brachten im 16. Jahrhundert den Katholizismus mit, einschließlich Allerheiligen am 1. November und Allerseelen am 2. November. Bei der Christianisierung machten die Missionare etwas, das man heute wohl kulturelle Aneignung nennen würde. Sie versuchten, die indigenen Glaubensvorstellungen durch das Christentum zu ersetzen, übernahmen dabei aber auch vorhandene Traditionen. Über Jahrhunderte verschmolzen europäische und indigene Bräuche miteinander. Hat auch gut geklappt.

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Dahinter steht eine interessante Vorstellung: Die Seelen der Verstorbenen kehren an diesen Tagen zu ihren Familien zurück. Deshalb bringt man ihnen ihre Lieblingsspeisen und Getränke, schmückt die Gräber und verbringt gemeinsam Zeit. Die Toten sind gewissermaßen zum Familienfest eingeladen. Das erklärt einiges von dem, was ich auf den Friedhöfen erlebt habe.

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Die im Zusammenhang mit dem Día de Muertos überall auftauchende Catrina ist übrigens wesentlich jünger. Sie geht auf den Zeichner José Guadalupe Posada zurück, der Anfang des 20. Jahrhunderts mit seiner „Calavera Garbancera“ die gesellschaftlichen Aufsteiger verspottete, die ihre Herkunft verleugneten und sich besonders europäisch gaben.

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Populär machte sie Diego Rivera 1947 mit seinem Wandbild „Traum eines Sonntagnachmittags im Alameda-Park“. Dort steht sie elegant gekleidet zwischen Posada, Rivera als Kind und Frida Kahlo. Rivera gab ihr auch den Namen Catrina.

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Die großen Catrina-Umzüge, wie man sie heute in San Miguel erlebt, sind dagegen eine relativ junge Erscheinung und in ihrer heutigen Form eher touristische Folklore. Nichtsdestoweniger sind sie nett anzusehen. Die Menschen, besonders die jungen Frauen, geben sich viel Mühe beim Schmücken, Schminken und Kleiden.

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Ich habe bereits zweimal Día de Muertos erlebt. Das erste Mal vor 50 Jahren. Damals waren kaum Touristen da, und es war eine rein mexikanische Veranstaltung, tief in der Tradition verwurzelt. Letztes Jahr hatte das Ganze schon eher einen folkloristischen Anklang, da bei der Parade der Catrinas viele Amerikaner mitmarschierten.

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Jetzt zum Kern. Fangen wir mit den Friedhöfen an.

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Wie muss man sich das vorstellen? Man stelle sich einen Jahrmarkt ohne Fahrgeschäfte vor. Dann erahnt man, wie es vor dem Eingang zum Friedhof aussieht. Ein Spalier aus Blumen- und Essensständen. Dazwischen kann man auch Haushaltsgeräte und Wäsche kaufen.

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Letztes Jahr war ich auf dem alten Hauptfriedhof von San Miguel. Dort waren die Gräber üppig gestaltet, teilweise wie kleine Mausoleen oder mit eisernen Zäunen eingefasst. Dazu mehrere Kolumbarien.

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Man sah häufiger Familien, bei denen der Mann eine Spitzhacke bei sich trug. Dann wurde schnell das Grab, das wohl ein Jahr lang nicht gepflegt worden war, wieder freigelegt und geschmückt.

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Es herrschte riesiges Gedränge, Mariachi-Musik spielte. Menschen tranken und aßen an den Gräbern. Man hatte den Eindruck, auf einer Art Familienzusammenkunft zu sein. Nur bei den Frauen sah man häufiger, dass sie sich bekreuzigten oder andächtig auf die Grabsteine blickten.

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Weit draußen liegt der ganz neue Friedhof von San Miguel de Allende. Er sieht dagegen etwa so aus: Man stelle sich einen Golfplatz ohne 18 Löcher und Bunker vor. Nur dass anstelle des Rasens Kunstrasen liegt, von guter mexikanischer Qualität.

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Als Erstes nimmt man ordentliche Reihen von Blumenvasen wahr. Alle üppig mit Blumen gefüllt. Davor jeweils eine kleine Steinplatte.

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Alle Gräber waren zusätzlich rundherum mit Blumen geschmückt, besonders natürlich mit den orangefarbenen Studentenblumen, den Cempasúchil. Übrigens riecht die ganze Stadt danach. Hin und wieder standen auf den Grabplatten Coca-Cola-Dosen, Tequilaflaschen und häufig auch Essensgaben.

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Da der Friedhof noch keine Bäume besitzt, hatten viele Familien Pergolazelte aufgestellt. Darunter saß die ganze Familie samt Verwandtschaft, mit Stühlen und Kühltaschen, aß, trank und unterhielt sich. Viele dieser Zelte samt Familien hätte man sich in genau derselben Konstellation auch an einem Strand vorstellen können.

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Die Kinder spielten Fußball zwischen den Gräbern, und der Abhang zum Parkplatz wurde von den Jüngsten zum Purzelbaumschlagen genutzt.

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Es herrschte eine heitere, gelöste, lockere Stimmung. Die Sonne schien ja auch. Nein, sie brannte erbarmungslos.

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Aber es gab nicht nur Gräber, die in den Kunstrasen eingelassen waren, sondern auch moderne Kolumbarien. Komplett in Marmor, modern und schlicht gestaltet. Man könnte fast sagen: im iPhone-Design.

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Da das Kolumbarium doch recht hoch war, stand ein fahrbares Gerüst bereit, damit auch in den oberen Regalreihen Blumen platziert werden konnten. Doch wurde es eher zum Spielen benutzt.

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Dazu gab es Familiengräber. Man muss sie sich vorstellen wie die Badekabinen am Adriastrand. Ordentlich in Reih und Glied, Tür an Tür.

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Nicht alle waren belegt. Einige wurden sogar zum Verkauf angeboten. Wie man sehen konnte, passten etwa fünf Särge hinein. Normalerweise sind sie offenbar abgeschlossen, doch heute standen sie offen. Innen waren sie geschmückt, und davor saß man, redete, aß und trank.

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Übrigens hatte ich den Eindruck, dass Essen am Día de Muertos eigentlich die Hauptbeschäftigung ist. Nicht die Andacht.

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Zwischen den Familiengräbern spielte eine Mariachi-Band. Sie hätte auch in einem Zirkus auftreten können. Ihre Hauptaufgabe bestand offenbar darin, schrägen Lärm zu machen, um die Toten aufzuwecken. Ich hatte fast den Eindruck, dass es ihnen Spaß machte, noch schräger als schräg zu spielen.

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Es war ein faszinierender Anblick und Hörgenuss. Ich kam aus dem abendländischen Staunen gar nicht wieder heraus.

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Man kann es sich einfach nicht vorstellen, dass auf einem deutschen Friedhof Kinder Fußball spielen, Purzelbäume schlagen und die Erwachsenen an den Gräbern sitzen, essen, trinken, reden und lachen.

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Trotz der uns folkloristisch vorkommenden Bräuche steht dahinter eine tiefe Frömmigkeit. Oft sah ich, wie Frauen oder Männer sich bekreuzigten, wenn sie an einer offenen Kirchentür vorbeigingen.

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Noch erstaunlicher fand ich allerdings, dass schwer bewaffnete Polizisten auf dem Friedhof patrouillierten. Sie sehen derart martialisch aus, dass sich unsere Klimakleber und Folkloristen wahrscheinlich freiwillig vom Pflaster ablösen würden, wenn ihnen ein solcher, mit einem Sturmgewehr bewaffneter Polizist gegenüberstünde.

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Auf dem Pickup war sogar ein Maschinengewehr montiert.

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Übrigens, es war kein Militär. Es war die Stadtpolizei.

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\n", "date_published": "2026-11-02T21:33:26-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/11/02/da-de-muertos.html", "tags": ["mexico"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/10/30/erstes-fazit-nach-einer-woche.html", "title": "Erstes Fazit nach einer Woche Mexiko", "content_html": "
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    Mexiko ist und bleibt mein Land. Die folgende Liste ist deshalb ganz objektiv ;-).

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    Mexikanerinnen haben Stil. Im Durchschnitt sind sie besser gekleidet und zurechtgemacht als die Damenwelt in Schleswig. Ohrringe und Pochette gehören zur Grundausstatung. Mit diesen tollen schwarzen Haaren und dem Teint kann man allerdings auch nicht viel falsch machen. Selbst Polizistinnen in martialischer Ausrüstung tragen Rouge, Lippenstift und Ohrringe, häufig auch falsche Wimpern unter dem Helm.\nDas Motto kurvige Mexikanerinnen ist - je kurvig, desto strech. Auch steigt die Korrelation mit Bauchfrei.

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    Mexiko ist sauber. Ich habe noch nie so viele Straßenkehrer gesehen. Im Vergleich zu Mexiko-Stadt wirkt Hamburg verdreckt. Morgens fegt jeder Geschäftsbesitzer vor seiner Tür, oft wird mit Wasser nachgespült. Besonders Querétaro, Jalpan und Landa blitzen.

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    Mexiko ist praktisch rauchfrei. Man sieht kaum Raucher. Nur rund sieben Prozent der Mexikaner rauchen täglich (Deutscland ca. 22%). Strenge Rauchverbote und Werbebeschränkungen zeigen offenbar Wirkung.

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    Wo sind die Bettler? Ich habe erstaunlich wenige gesehen, deutlich weniger als in Hamburg. Auch herumlungernde Männer sind selten. Man hat den Eindruck, ganz Mexiko ist bei der Arbeit.

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    Mein Spanisch ist A1/A2. Leider weiß das hier niemand. Sie reden einfach drauflos. Ich hätte gerne ein Schild um den Hals: „Por favor, hable conmigo en el nivel A1 o A2.“ Die Mexikanerinnen sind geduldiger mit mir. Alte weiße Männer die Spanisch stammeln haben eben Charme.

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    Die Carretera Federal 120 – ein Paradies für Autofahrer. Ab der Kreuzung 100/120 bis Xilitla sind es gut 150 Kilometer Kurvenvergnügen. Gefühlt liegen zwischen zwei Kurven gerade einmal 250 Meter ohne Lenkbewegung. Die Strecke wird auch bei der Carrera Panamericana mit historischen Rennfahrzeugen befahren. Ein Traum für Autofahrer, aber nicht zum träumen. Die Augen fixieren jede Sekunde die Straße.

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    Kultur, bis man die weiße Fahne hisst. Im Moment habe ich die alten Steine links liegen lassen und mich der modernen Kunst gewidmet. Ich kenne kein Land mit einer solchen kulturellen Bandbreite über so viele Jahrhunderte. Am ehesten vielleicht Italien.

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    Sierra Gorda – ich bin begeistert. Eigentlich wollte ich nur nach Xilitla, zum surrealistischen Garten von Edward James.\nDoch, eine unglaublich abwechslungsreiche Landschaft. Berge bis knapp an die 3.000-Meter-Grenze, dabei üppig bewachsen. In Europa schaut man in solchen Höhen längst auf nackten Fels. Am ehesten erinnert mich die Landschaft an die Anden rund um Machu Picchu.\nKaum Touristen, ursprüngliche Dörfer, die berühmten Franziskaner Missionen, spektakuläre Straßen. Mein Lieblingsort ist Landa de Matamoros. Ein Kleinod – muy tranquilo.\nIch hätte Lust, die Sierra Gorda zu Pferd zu durchstreifen. Man sieht viele moderne Pferde - Quads.

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    Tacos, Tacos, Tacos. Das Streetfood ist wunderbar, scharf und preiswert. Bislang ohne gesundheitliche Folgen. Von mir aus kann Moctezuma mit seiner Rache noch warten. Und ich trinke gerne das knallrote agua de jamaica.\nClever fand ich die Plastiktüte über dem Teller. Gegessen wird auf der Tüte, der Teller bleibt sauber, gespült werden muss nicht.\nEndlich wieder richtig reife Avocados! Obst ist günstig, Joghurt und frisch gepresster Orangensaft dagegen erstaunlich teuer.

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    Mexikaner lieben ihre Zähne. Bei der jüngeren Generation sieht man nur tolle Zähne. Gefühlt trägt jeder Jugendliche eine Zahnspange. Kieferorthopäden müssen hier ein gutes Auskommen haben.

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    Und die Sicherheit? Nicht eine einzige Sekunde habe ich mich bedroht oder ängstlich gefühlt. Das mag nicht zum Bild passen, das man aus Western - Die glorreichen Sieben - kennt. Es ist aber meine Erfahrung nach einer Woche.

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    Modulares Bauen – Individualität statt Einheitsbrei. Viele Einfamilienhäuser, besonders in den Dörfern, ähneln sich im Grundprinzip (siehe separaten Post). Trotzdem wird individuell gebaut. Mal setzt die Farbe den Akzent, mal sind es Säulen (sehr beliebt), mal fantasievoll verschachtelte Würfel.

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    ⁣Die Großbauten rund um Querétaro und in Mexiko-Stadt sind teilweise spektakulär. In Deutschland hätte das Bauamt diese Vielfalt mit Bebauungsplänen, Gestaltungssatzungen und einer Armada von Bedenkenträgern längst zu einem vorschriftsmäßigen Einheitsbrei zusammengenehmigt.

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    Meine Hotels waren bisher klasse - ob Booking.com oder Airbnb. Zwar einfach, aber sauber und gepflegt. Ok. Der eine oder andere Duschkopf pinkelte eher.

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    Mexiko hat unendlich viel Facetten. ¡Viva México!

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\n", "date_published": "2026-10-30T07:27:28-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/10/30/erstes-fazit-nach-einer-woche.html", "tags": ["mexico"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/10/29/crocodile-dundee-trifft-das-moderne.html", "title": "Das moderne Mexiko - Crocodile Dundee ist fasziniert", "content_html": "

Die Sierra Gorda ist das Mexiko, das ich erwartet hatte. Bewaldete Berge, kleine Dörfer, bescheidene Häuser, abenteuerliche Straßen. Kurz vor Querétaro dann ein abrupter Szenenwechsel. Moderne Fabriken, großzügige Gewerbeparks und plötzlich eine Architektur, die mich staunen ließ.

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Genau das wollte ich jetzt sehen: das andere, das moderne Mexiko.

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Und was für eine andere Welt! Hier wird nicht die Vergangenheit konserviert, hier wird Zukunft gebaut. Alles wirkt dynamisch, selbstbewusst, aufstrebend. Zukunft liegt förmlich in der Luft.

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Die bemerkenswerte Architektur entpuppte sich als Teil einer Gated Community: El Campanario. Golfplatz, eigene Security, großzügige Villen. Zutritt? Fehlanzeige. Kaufen wäre gegangen. Zwischen 500.000 und zwei Millionen Euro hätte ich etwas Passendes gefunden.

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Ich war geschockt!

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In meiner praktischen Fjällräven-Hose kam ich mir plötzlich vor wie Crocodile Dundee in New York. Selbst die coole Sonnenbrille konnte nichts mehr retten. Neben den monströsen Luxus-SUVs wirkte mein chinesischer Kleinwagen wie ein klappriger Gaul.

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War ich aus der Zeit gefallen? Oder hatte ich einfach ein Mexiko im Kopf, das es so längst nicht mehr gibt?

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Das musste ich genauer wissen.

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Also ChatGPT befragt. Mexikos Bruttoinlandsprodukt bewegt sich in der Größenordnung von Spanien, Südkorea und Australien. Nur muss sich dieser Wohlstand auf sehr viel mehr Menschen verteilen. Noch interessanter ist allerdings die Altersstruktur: Das Medianalter liegt in Mexiko bei etwa 30 Jahren, in vielen europäischen Industrieländern bei 45 und darüber.

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Eine junge Gesellschaft mit Hunger auf Zukunft trifft auf alternde Gesellschaften, die vor allem ihren Besitzstand verteidigen und für Mietdeckel kämpft. Das allein macht noch keinen Wohlstand. Aber es erklärt vielleicht, warum hier Aufbruchsstimmung herrscht, während bei uns schon die kleinste Veränderung ein gesellschaftliches Großereignis ist. Oder wenn der Audi-Chef neben Trump steht. Dann wird Dampf abgelassen, nur das Entscheidende wird übersehen: Neckarsulm soll zugemacht werden und in USA wird ein neues Werk gebaut. Ach so?

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Und noch etwas wird gerne übersehen: Seit dem Internet und spätestens seit der künstlichen Intelligenz haben wir neunmalklugen „Westler“ unser Monopol auf gespeichertes Wissen verloren. Wissen ist kein europäisches Privileg mehr. Die Karten werden neu gemischt. Mindestens Waffengleichheit.

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Nur in Deutschland scheint mancher noch zu glauben, die Welt warte darauf, dass wir ihr erklären, wie sie zu funktionieren hat und was gut und was schlecht ist.

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Vielleicht ist nicht Mexiko hinter der Zeit zurück. Vielleicht sind wir es.

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\n", "date_published": "2026-10-29T19:00:00-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/10/29/crocodile-dundee-trifft-das-moderne.html", "tags": ["mexico"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/10/29/edward-james-ein-surrealist-mit.html", "title": "Edward James – ein Surrealist mit verdammt viel Geld", "content_html": "

Edward James (1907–1984) wurde in eine steinreiche englische Familie hineingeboren. Als einziger Sohn neben vier Schwestern fiel er bei seiner Geburt auf die Speckseite des Lebens. Sein Vater stammte aus einer wohlhabenden amerikanischen Familie, seine Mutter aus dem britischen Hochadel. Geld war für Edward zeitlebens kein ernsthaftes Problem.

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James verstand sich vor allem als Poet. In den 1930er- und 1940er-Jahren wurde er zu einem bedeutenden Förderer der Surrealisten, darunter Salvador Dalí und René Magritte. James kannte die gesamte Kunst-Mischpoke seiner Zeit. Ob Maler, Tänzer, Poeten oder Komponisten – und James mit seinen Spendierhosen dazwischen.

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Das nennt man in der Kunstgeschichte Mäzenatentum. Er wurde auch der Medici des 20. Jahrhunderts genannt. Oder nennen wir es beim Namen: Die Surrealisten nahmen den jungen Millionär ganz real aus. Dalí und Gala scheinen es übertrieben zu haben. 1938 fiel bei James der Groschen, und er zog sich zurück. Es muss trotzdem noch genügend Geld übrig geblieben sein.

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Auch seine Ehefrau, die österreichische Tänzerin Tilly Losch, wollte ihren Anteil vom Kuchen - keine Krümmel. Die Ehe hielt nur wenige Jahre und endete in einem handfesten Skandal. Im Zuge der Scheidung erhob sie den Vorwurf, Edward sei schwul. Die Heather Mills gab es offenbar schon damals.

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Waren es Kunstfreunde oder nur Speichellecker, deren Leitstern Edwards Portmonee war? Später war er Förderer von Leonora Carrington, die in Mexiko eine neue Heimat gefunden hatte.

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Bekannt ist James auch durch ein berühmtes Gemälde von René Magritte: La reproduction interdite (1937). Es zeigt einen jungen Mann von hinten vor einem Spiegel. Doch statt seines Gesichts sieht man im Spiegel ebenfalls seinen Hinterkopf.

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James reiste durch Europa und die Welt. Er besaß mehrere Häuser, sowie einen geerbten Palast in Indien. In den 1940er-Jahren kam er Mexiko. In einem Hotel begeisterten ihn die Orchideen. Er bekam den Tip - Xilitla. Die Gegend um Xilitla ist der nördlichste Dschungel in Mexiko.

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Zusammen mit seinem mexikanischen Freund Plutarco Gastélum entdeckte er dort ein Stück tropischen Bergwald mit Wasserfällen und natürlichen Becken. 1947 erwarb er die ehemalige Kaffeeplantage, die auf den Namen Gastélums eingetragen wurde. Das Gelände erhielt den Namen Las Pozas – die Wasserbecken.

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Seine Leidenschaft waren nun Orchideen. Er kultivierte Tausende und hielt exotische Tiere. 1962 kam es zu einem außergewöhnlichen Frosteinbruch. Ein Großteil der Orchideensammlung wurde vernichtete.

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James Konsequenz war: Wenn die Natur seine Orchideen erfrieren ließ, würde er eben welche aus Beton bauen. Die hielten schließlich auch Frost aus.

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So entstand über mehr als zwanzig Jahre ein surrealistischer Skulpturengarten mitten im Dschungel. Riesige Betonblumen, Säulen, Treppen ins Nichts, Bögen und Gebäude ohne erkennbaren Zweck. Architektur, die keine sein will, sondern begehbare Fantasie.

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James beschäftigte zeitweise bis zu hundert mexikanische Handwerker. Sie setzten seine oft skizzenhaften Vorstellungen in Beton um. Besonders aufwendig waren die hölzernen Schalungen für die komplizierten Formen. Einer der wichtigsten Handwerker war der Zimmermann José Aguilar, der mit seinem Team diese Formen entwickelte und baute.

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James investierte über die Jahre Millionen (nach heutigem Wert ca. 30 Mio) in sein Lebenswerk. Das Geld kam aus seinem Vermögen und teilweise aus dem Verkauf seiner Kunstsammlung.

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1984 erlitt James während eines Aufenthalts in Paris einen Schlaganfall. Er starb wenig später im italienischen Sanremo und wurde auf seinem englischen Anwesen West Dean beigesetzt.

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Geblieben ist Las Pozas, eines der ungewöhnlichsten Kunstwerke des 20. Jahrhunderts. Ein Garten, in dem die Pflanzen aus Beton bestehen, Treppen nirgendwohin führen.

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Vielleicht war Edward James am Ende doch weniger der Förderer der Surrealisten als selbst einer ihrer größten Vertreter. Nur dass er seine Fantasien nicht auf Leinwand bannte, sondern mitten im mexikanischen Dschungel in Beton goss.

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▶ Video über Edward James auf YouTube ansehen

\n", "date_published": "2026-10-29T10:00:00-06:00", "url": "https://jaespengler.micro.blog/2026/10/29/edward-james-ein-surrealist-mit.html", "tags": ["mexico"] }, { "id": "http://jaespengler.micro.blog/2026/10/25/mexikos-huser-ein-baukastensystem-ohne.html", "title": "Mexikos Häuser – ein Baukastensystem ohne Kran", "content_html": "

Als ich von der Peña de Bernal herab blickte, sah ich ein Meer ähnlich aussehender Familienhäuser - quadratisch, praktisch gut. Viele davon sah ich auch an anderen Orten In Mexico. Ich hatte mir zurecht gelegt weshalb das so sei. und es mit Chatgpt vertieft. Der nachfolgende Text ist die KI-Zusammenfassung dieser Diskussion.

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###Generierter Text

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Wer durch die ländlichen Regionen Mexikos fährt, dem fällt auf, wie ähnlich sich viele Häuser in ihrer Konstruktion sind. Unterschiedliche Farben, Fassaden und Größen, aber dahinter steckt offenbar immer wieder dasselbe Bausystem.

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Als Ingenieur finde ich besonders interessant, dass diese Häuser weitgehend ohne schweres Hebezeug errichtet werden können. Jedenfalls habe ich nie eins gesehen. Man könnte fast von Modulhäusern sprechen – allerdings ohne Fabrik, ohne Kran und ohne vorgefertigte Raummodule.

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Stützen, Hohlblocksteine und Deckenträger

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Das Grundprinzip ist einfach: Senkrechte Stahlbetonelemente, nach meiner Beobachtung häufig etwa 25 × 25 Zentimeter stark, dazwischen Wände aus Hohlblocksteinen oder Ziegel. Die Betonstützen werden vor Ort eingeschalt, bewehrt und betoniert. Die Steine lassen sich einzeln von Hand vermauern.

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Bei der Tragkonstruktion gibt es zwei Varianten: Entweder bilden Stützen und Balken ein tragendes Stahlbetonskelett, oder die Mauerwerkswände übernehmen selbst einen Teil der Lasten und werden durch Betonelemente eingefasst. Von außen ist der Unterschied nicht immer zu erkennen.

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Eine Decke wie aus einem Baukasten

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Besonders interessant sind die Decken. Hier wird häufig das sogenannte Vigueta-y-Bovedilla-System verwendet.

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Schmale vorgefertigte Stahlbetonträger werden nebeneinander verlegt. Dazwischen kommen Hohlkörper aus Beton, Ton oder Polystyrol. Abschließend wird eine bewehrte Betonschicht aufgebracht, die alles zu einer tragenden Decke verbindet.

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Die einzelnen Elemente sind vergleichsweise leicht und können mit wenigen Arbeitskräften montiert werden. Erst auf der Baustelle entsteht daraus die vollständige Konstruktion.

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Ein Haus, das mit seinen Bewohnern wächst

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Ein weiterer Vorteil dieser Bauweise ist ihre Erweiterbarkeit. Zunächst entsteht ein kleiner Baukörper. Später kann ein weiterer Raum hinzukommen, unter entsprechenden statischen Voraussetzungen auch ein zusätzliches Geschoss.

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Die häufig aus Flachdächern herausragenden Bewehrungsstäbe sind ein sichtbarer Hinweis auf solche Ausbaupläne.

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Eine andere Art der Optimierung

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Aus europäischer Sicht erscheint diese Bauweise nicht unbedingt besonders effizient. Sie benötigt relativ viel Beton, bietet ohne zusätzliche Maßnahmen nur begrenzte Wärmedämmung und verlangt einiges an Handarbeit. Übrigens ist CEMEX (Cementos Mexicanos) einer der weltweit größten Zementhersteller, jedoch nicht Mexico als Produktionsort.

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Aber sie ist auf etwas anderes optimiert: geringe technische Ausstattung, lokal verfügbare Materialien, überschaubare Investitionen und schrittweisen Ausbau.

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Das Ergebnis ist ein erstaunlich standardisiertes Bausystem, das trotzdem individuelle Häuser ermöglicht.

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Ein Modulhaus ohne Module, könnte man sagen. Nicht in der Fabrik montiert, sondern Stein für\nStein und Träger für Träger auf der Baustelle.

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Hier der Link zu einem gut bebilderten Handbuch für den Selbstbau:

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\n \n PDF herunterladen\n \n

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Ich bin dabei, meinen Kunstkosmos zu konzentrieren. Der Konkreten Kunst eines Max Bill, Richard Paul Lohse etc. gilt mein Interesse – L’art pour l’art. Doch auch kraftvolle Kunst, wie die der Futuristen oder der Kölner Progressiven, schätze ich. Und vieles mehr. Aber diese handwerklich dürftige Konzept- und Beipackzettelkunst geht mir auf die Nerven. Nichts als aufgeblasene Wichtigtuer. Die passenden Claqueure und schon läuft’s. Ein Kritiker mit verschrurbelten Sätzen findet sich auch - „Der Künstler wollte sagen …“

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Die Muralisten stellten sich bewusst gegen diese bohèmehafte Kunstauffassung. Diego Rivera wollte erzählen, erklären, seinen Beitrag zur Nationenbildung Mexikos leisten; David Alfaro Siqueiros wollte agitieren und wollte die Revolution, während José Clemente Orozco skeptisch blieb.

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Im Palacio de Bellas Artes sind die drei Großmeister des Muralismus mit fantastischen Werken vertreten. „Liberación“ von Jorge González Camarena hat mir ebenfalls zugesagt, Rufino Tamayo dagegen weniger. Ich möchte die Bilder nicht erklären, bin weder Kunsthistoriker noch Kritiker.

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Riveras „El hombre controlador del universo“ spannt einen enormen historischen und gesellschaftlichen Bogen. In Zeiten des Technikpessimismus fällt seine positive Erwartung an die Zukunft durch Technik auf. Nahe gelegen hängt außerdem „Nachmittag im Alameda-Park“. Detailverliebt, despektierlich könnte man seine Murals - als politische Wimmelbilder bezeichnen.

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Siqueiros malt mit Cojones. „Nueva Democracia“ schreit einen förmlich an: grob, flächig, schwungvoll, mit experimentell verzerrtem Raum und verzerrter Perspektive. Leinwand und Fresko wirken wie der Vorhof des Schlachtfelds. In allen seinen Werken stecken Dynamik, Gewalt und Kampf – ¡Tierra y libertad!

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Sein Polyforum konnte ich wegen Renovierungsarbeiten nur von außen sehen.

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Orozco ist härter. In „Katharsis“ verdichten sich Tragik, Gewalt, Leid und Verzweiflung. Sein Pinselstrich wirkt oft, als wäre er mit der Machete geführt. Das Bild ruft nicht zum Kampf auf, sondern bleibt skeptisch: Revolution gebiert Gewalt.

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Allen dreien ist die Solidarität mit Arbeitern, Unterdrückten und Entrechteten gemein.

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Und nun? Ich liebe sie immer noch. Sie fangen mich ein, wieder und immer wieder. Ihre politischen Aussagen sind direkt, klar lesbar und verständlich – kein Beipackzettel. Im Vergleich dazu ist Banksy nur ein Marketing-Gag, inhaltsschwer wie ein Rülpser – zwischen Canapé mit geräuchertem Tofu und einem Glas Weißwein, im Abgang nach Waldbeere.

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Die meiste blutleere Contemporary Art, nur aufgeblasen, nur Zeit- und Materialverschwendung.

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Und der Palacio de Bellas Artes selbst? Ein wunderschöner Bau, innen und außen Marmor, innen herrliches Art déco. Das Auge kann sich von der Aufgewühltheit der Murals erholen. Braun-Design ist mein Stil, doch manchmal darf es auch Lametta sein – sogar viel davon.

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Kurz zusammengefasst: Die Murals und der Palacio de Bellas Artes sind einen Besuch wert. Doch man findet auch weitere schöne Murals an Wänden in der Stadt.

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PS: Über das Verhältnis von Werk und Künstler lässt sich anhand dreier Künstler trefflich streiten: Arno Breker, Caravaggio und David Alfaro Siqueiros. Der eine Freund Albert Speers und Lieblingsbildhauer Hitlers, der zweite ein flüchtiger Mörder, der dritte überzeugter Stalinist und Anführer des ersten Mordanschlags auf Trotzki. Drei bedeutende Künstler, tief verstrickt in Macht, Gewalt und Verbrechen. Doch was hat das mit ihrer Kunst zu tun? Wird ein Werk schlechter durch die Schuld seines Schöpfers? Oder muss man nicht beides überhaupt trennen? Und meist waren die Auftraggeber nicht besser, z.B. Alexander VI.

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Meine einzelnen Reise-Posts sollen keine Aneinanderreihung von „mein liebstes Urlaubserlebnis“ sein. Sie sollen informieren, unterhalten und vor allem Lust auf Lateinamerika machen. Natürlich folgen sie der Chronologie der Reise, greifen aber jeweils einzelne Aspekte auf, die mich besonders beeindruckt haben und die ich festhalten möchte. Parallel dazu schreibe ich ganz klassisch, mit Buch und Bleistift, ein Tagebuch. Und nun beginne ich mit dem ersten Eintrag.

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Es geht um das Museo Diego Rivera Anahuacalli. Es liegt etwas außerhalb, ist aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar und wenig besucht. Vom Zentrum aus sollte man etwa eine Stunde einplanen.

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Wenn man das Bauwerk zum ersten Mal sieht, ist man irritiert – vielleicht sogar ein wenig abgestoßen. Es wirkt weder einladend noch beschwingt. Stattdessen erinnert es an eine aztekische Pyramide: hart, schroff - alles aus grauem, beinahe roh behauenem Vulkangestein. Tritt man durch den sehr engen Eingang, wird es zunächst nicht besser. Das Innere hat mich ein wenig an das Kohlenbergwerk im Deutschen Museum erinnert: grau, düster, eng, schlecht beleuchtet und mit steilen Treppen. Man könnte hier ohne Weiteres eine Geisterbahn veranstalten.

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Willkommen an einem der faszinierendsten Orte, die ich bis dato erlebt habe. Und wie kommt es zu diesem Umschwung? Nun!

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Der Entwurf dieses Museums lehnt sich tatsächlich an die mesoamerikanische Pyramidenarchitektur an, insbesondere an die von Teotihuacán. Entsprechend der aztekischen Mythologie hat das Gebäude drei Stockwerke: die Unterwelt – das Reich der Toten –, die Mittelwelt – die Erde – und die Oberwelt – das Reich der Götter. So gelangt man zunächst in die Unterwelt.

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Hier findet man die ersten präkolumbischen Artefakte. Ein interessantes architektonisches Detail sind die Türöffnungen. Die Maya bauten Gewölbe, allerdings keine echten Druckgewölbe mit Schlussstein, sondern sogenannte Kraggewölbe. Auch hier sind die Türöffnungen in Form eines solchen unechten Gewölbes ausgeführt.

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Der zweite Stock ist eine beinahe lichte Halle, nicht unähnlich einer Bahnhofshalle, besonders wegen einerseites der Glasfront und andererseits der langen und schmalen Fenster – nur die Dampfloks fehlen. Auch hier stehen unzählige Artefakte in Glaskästen, die in die Wände eingelassen sind.

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Beim Besichtigen von Ruinenstätten – ob Tikal, Teotihuacán oder Machu Picchu – konnte ich mir nie richtig vorstellen, wie die Menschen dort einst gelebt haben. Hier hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, in diese Welt einzutauchen, ein Teil von ihr zu werden. Ich empfing den besonderen Vibe des Gebäudes, und aus Irritation wurde Faszination.

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Zusätzlich sind in dieser Halle Studien zu Murals ausgestellt. Auch Studien zu dem zerstörten Mural im Rockefeller Center. An anderer Stelle findet man Fotos, die wohl Diego für das Mural in der Ford-Fabrik benutzt hat. Wer sich beim Betrachten von Diegos Wandgemälden schon einmal gefragt hat, wie er gearbeitet hat, findet hier einen Teil der Antworten. Rivera fertigte Studien in kleinen und großen Formaten an, die anschließend unter anderem mithilfe eines Rasters übertragen wurden. Erstaunlich ist, wie detailliert und plastisch die Darstellungen bereits in diesen Vorarbeiten ausgearbeitet sind.

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Übrigens malte er nicht alles selbst. Er hatte Assistenten, teilweise sogar ganze Teams – ganz im Stil der Maler der Renaissance. Denn auch sein Maltechnik für die Fresken erforderte dies. Denn es wurde in den frischen Kalkputz gemalt.

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Im dritten Stock wird es heller. Man ist ja schließlich bei den Göttern. Die Decken sind zusätzlich mit farbigen Mosaiken gestaltet, auch hier wieder mit Motiven aus der mesoamerikanischen Mythologie. Anschließend kann man noch die Dachterrasse betreten und einen Rundblick über den Moloch Mexiko-Stadt sowie die umliegenden Nebengebäude genießen.

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Das Gebäude wurde erst nach Diego Riveras Tod, im Jahr 1964, eingeweiht. Später kamen weitere Gebäude hinzu, denn Rivera hatte eine Künstlerstadt geplant. Diese modernen Bauten sind schlicht gehalten, greifen den Stil und die Baumaterialien des Museums auf und bieten Raum für Ausstellungen, Werkstätten und künstlerische Veranstaltungen. Riveras umfangreiche Sammlung umfasst etwa 60.000 präkolumbische Artefakte.

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Wie konnte Diego das alles sammeln? Zuerst er sammelte nicht nach historischen Aspekten sondern nach künstlerischen. Und dann fragen wir nicht genauer nach. Um dem Ausverkauf und der Zerstreuung präkolumbischer Kulturgüter Einhalt zu gebieten, verabschiedete Mexiko 1972 ein Gesetz, das archäologische Funde zum unveräußerlichen Eigentum der Nation erklärte. Entsprechende Schutzgesetze hatte es allerdings bereits zuvor gegeben.

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Wer Lust auf Überraschendes hat und erleben möchte, wie Sehgewohnheiten an ihre Grenzen geführt werden – dann hin! Wer lieber beim Gewohnten bleibt, sollte sich den Weg sparen.

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